Pinzar o despuntar las plantas de temporada

Si la Planta de Temporada no está bien desarrollada, sino que está larguirucha y poco densa, es conveniente hacer un pinzado o despunte. Esto consiste simplemente, en recortar ligeramente las puntas de los brotes para provocar que se desarrollen tallos laterales y hacer una matita más compacta y ramificada, no con tallos tan largos y pelada por abajo. Así darán más cantidad de flores.

Recorte de Vivaces

Cuando el Astilbe, la Rudbecquia o la Lobelia acaben su floración, corta su parte aérea hasta cerca de la base. Retira los restos de malas hierbas del suelo para dejar los macizos y márgenes limpios.

Pon tutores en las flores

Tutores

Pon tutores en las flores con tallos altos como gladiolos, dalia, lilium, delfinium...

Macetas de flores

Colócalas estratégicamente. Son ideales en las escaleras de acceso a la casa (si tienen sol).

En la temporada que las macetas dejen de echar flores, reduce la frecuencia de riego para no saturarlas, ya que precisan menos agua.

Para hacer borduras

Para hacer borduras puedes emplear las plantas de temporada porque ayuda a variar la estética del jardín. Si lo combinas con las perennes, el resultado es magnífico, ya que el borde permanece verde todas las estaciones.

La bordura siempre del mismo color o de la misma gama. Es preferible evitar los colorines.

Macizo de flores

Cada planta vivaz florece una media de 3-4 semanas, por lo que habrá que tener, al menos 7 especies para que haya flores durante el periodo de vegetación activa. Así cuando 1 florece, varias están marchitas y 4 ó 5 desarrollan sus yemas. Retira en cuanto empiecen a marchitarse para alargar la floración.

En los arriates y macizos de flores dispón las plantas pequeñas delante y las más altas detrás. Evita que el conjunto del macizo resulte estridente con tantos colorines. Es mejor pocos y de gamas afines, que una 'ensalada de color'. Los colores azules, rosas o blancos dan sensación de calma o tranquilidad; rojos, naranjas y amarillos, de vitalidad, de acción. Reflexiona sobre la combinación de colores.

Detrás de los arriates de vivaces procura que haya un fondo de seto verde de Coníferas, por ejemplo, Tuya, Tejo, Ciprés, Leylandii, etc.. o una reja cubierta de Hiedra.

Plantar grupos de flores

Antes de plantar labra el terreno, elimina las piedras de mayor tamaño, pero no las pequeñas, que ayudan al drenaje, e incorpora mantillo u otro abono orgánico. Dispón las plantas a tresbolillo (en triángulo). La distancia entre una y otra suele ser de unos 30 cm.

Flores del jardín

Flores del jardín
Macizo de flores, Borduras, Macetas de flores, Pinzar o despuntar las plantas de temporada, Lograr una segunda floración, Flores marchitas

Las plantas anuales proporcionan gran colorido y larga floración, pero necesitan un mayor mantenimiento.

Las plantas anuales o de temporada son muy prácticas para conseguir un efecto inmediato, para tapar huecos, hacer pruebas de color, etc. Duran unos cuantos meses, a diferencia de las vivaces y perennes que duran 3,4,5 años o más.

Casi todos los macizos de flores deben estar al sol, aunque un poco de sombra también es aceptable.

Lucha biológica

Todas las plagas tienen enemigos naturales que hay que proteger y favorecer. Recolecta insectos de este tipo y distribúyelos. También los venden empresas especializadas.

Mariquita de 7 puntos

Depositando un huevo en pulgón

Ejemplo de insecto depredador es la Mariquita, que se come a los Pulgones.

Como ejemplo de insecto parasitoide podemos poner a las avispillas que ponen sus huevos dentro de pulgones y se lo van comiendo por dentro.

Aves insectívoras. Para favorecer su presencia puedes poner comederos, bebederos, nidos artificiales para pájaros y plantar una gran variedad de flores.

Trampas cromáticas

Trampa azul para Trips y trampa amarilla para Mosca blanca y Pulgones. Las placas se recubren con un pegamento y quedan adheridos los insectos.

Trampa amarilla

Trampa azul

Feromonas Son sustancias oloríficas

Feromonas

Son sustancias oloríficas emitidas por los insectos, por ejemplo, de tipo sexual. Hoy se sintetizan químicamente feromonas sexuales de multitud de especies que constituyen plaga. Se usan con distintos fines:

Para capturar machos.
Para confundir a los machos y que no se apareen.
Para seguir la evolución de una plaga.

Trampa triangular
Capturas
Mosquero: dípteros

¿Como CURAR plagas y enfermedades?

• Emplea lo menos posible productos fitosanitarios o, si puede ser, nada. Razones:

Contaminan.
Suponen un cierto riesgo para animales y personas, especialmente para los niños pequeños que todo lo tocan y se lo llevan a la boca.
Las plagas se van haciendo más fuertes y resistentes.
• Emplea insecticidas y fungicidas que se usan en Agricultura Ecológica: Cobre (Caldo Bordelés), Azufre, Purín de Ortigas, Jabón de potasa, Bacillus thuringiensis (Insecticida biológico), etc..


• Nuestro objetivo no debe ser eliminar el 100% de los individuos, sino mantener la plaga dentro de unos límites aceptables.

• Mucha gente utiliza los plaguicidas como último recurso, para salvar las plantas en casos de infección o infestación grave. A veces es díficil prescindir de ellos, por ejemplo, ante la Mariposa del Geranio; o en climas muy húmedos, en primavera, para el Mildiu de la patata que si no se aplican fungicidas, lo coge casi siempre.


Caldo bordelés

• Somete a las plantas, incluidos los árboles, a una ducha con agua a presión con la manguera para tirar al suelo insectos.
• Repasa las plantas y captura a mano todo lo que puedas: escarabajos, orugas, gusanos, caracoles y babosas... Quita Cochinillas.

• Podas de saneamiento

Para que no se extienda un mal, poda las partes afectadas. Ejemplos: el hongo Seiridium que afecta a Ciprés, Macrocarpa y Arizónicas; la Grafiosis del Olmo; el hongo Botritis, si no se quitan hojas y ramas podridas se propaga al resto de la planta. etc..

Jardinería Ecológica Plagas y enfermedades

¿Cómo PREVENIR plagas y enfermedades?

• Los insectos, hongos, bacterias y virus atacan preferentemente a las plantas débiles. Por tanto, para prevenir, nada mejor que tenerlas fuertes y vigorosas.

• Compra plantas de calidad, bien criadas, lozanas y con raíces no congestionadas.

• Inspecciónalas por si traen alguna enfermedad, plaga o herida.

• Las especies autóctonas son más resistentes a las plagas y enfermedades que las especies exóticas. Úsalas en tu jardín.

• Si la planta es de sombra, no la plantes al sol. Ejemplo, una Hosta se quema a pleno sol la mayor parte del día y estaría débil.

• Elige especies adecuadas a las características del suelo de tu jardín. Por ejemplo, la imagen de abajo es un problema de carencia de Hierro (clorosis férrica), generalmente causado por ser un suelo calizo combinado con especies suceptibles. Por tanto, en este tipo de suelos no plantes acidófilas como Hortensia, Gardenia, Azalea, Rododendro, Brezo, Camelia, etc..



Clorosis férrica



• Hay mezclas de césped para sombra, otras son más adecuadas para soportar mucho pisoteo, para resistir la sequía, etc. Siempre hay que elegir lo adecuado para que no sufra y sea presa fácil de los parásitos.

• Si en el entorno de tu jardín hay ataques del hongo Seiridium en setos o ejemplares de Ciprés, Macrocarpas o Arizónicas, no plantes estas especies, sino otras que no sean susceptibles al Seiridium porque ahí existe alto riesgo de infección. Es un ejemplo claro de medida preventiva.

• No plantes muy denso. Esto provoca competencia entre los individuos por el espacio, el agua, los nutrientes y al final resultan plantas débiles y delgadas, lo cual las hace más susceptibles a plagas y enfermedades.

• Si un hongo ha acabado con una planta infectando las raíces, no vuelvas a plantar lo mismo en el mismo sitio, o si lo haces, sustituye la tierra por otra.

• Es un error plantar un rosal en el mismo lugar que ocupó otro durante más de 6 años. La tierra contiene hongos y está "agotada".

• El riego excesivo acarrea la pudrición de las raíces y que se "malacostumbren" al riego, sufriendo cuando les falte un cierto tiempo. Tampoco deben pasar sed las plantas.

• Evita mojar las hojas y las flores puesto que favorecen el desarrollo de enfermedades. Riego al pie.

• El exceso de nitrógeno hace a las plantas más tiernas para los insectos, por ejemplo, los Ácaros (Araña roja) aumentan su ataque.

Fertilizante Ácaro

• Recoge y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.

• Evita heridas y cortes en las plantas porque por ahí entran hongos como Botritis, Chancros en tronco y ramas, bacterias...

• Soluciona el enmarañamiento de árboles y arbustos mediante poda para mejorar la aireación e insolación del interior de la copa. Se reduce así la proliferación de hongos y otros patógenos.

• Desinfecta las herramientas de poda para no transmitir bacterias o virus de una planta a otra.

• Hay plantas que ahuyentan a las plagas a modo de repelentes naturales. No es efectivo 100%, pero constituye un complemento que ayuda. Por ejemplo, un jardín o huerto rodeado con algunas aromáticas como Salvia, Ruda, Romero o Lavanda; o entre el cultivo habitual, Menta, Estragón, Tomillo o Albahaca.

El césped requiere mucho mantenimiento

El césped es el principal consumidor de agua del jardín.
• El césped requiere mucho mantenimiento: riego, abono, siega, perfilado, aireado, escarificado, resiembras, control de plagas y hongos.

• El césped está contraindicado en Jardinería Ecológica.

• Hay otras alternativas para cubrir el suelo:

- Plantas Tapizantes
- Masas de arbustos
- Cortezas de pino
- Gravas y áridos decorativos
- Pavimentos

• Si no vas a renunciar a él, destina una superficie pequeña, lo imprescindible para las necesidades familiares, quizás la zona central, alrededor de la piscina y algunas zonas más.

• Evita implantarlo en zonas marginales o con pendientes fuertes (taludes); mejor poner en esos sitios Plantas Tapizantes.

• Escoge una mezcla de césped que sea resistente a la sequía.

• Acostumbra al césped a poca agua para que sus raíces profundicen más. No riegues con tanta frecuencia.

• Menos césped significa menos uso de máquina cortacésped y desbrozadora para hacer los filos, de manera que se minimiza el consumo de combustible fósil y también la emisión de ruido y gases.

• Los céspedes también suelen tratarse con insecticidas, fungicidas y herbicidas. Por tanto, mejor evitarlos.

Hierbas adventicias

Antes de plantar o sembrar labra bien el terreno y saca a mano todos los estolones, bulbillos y rizomas que encuentres.

• Algunas hierbas espontáneas resultan hermosas cuando florecen y se pueden dejar.






• Evita el uso de herbicidas.
• Las Hierbas Perennes que rebrotan una y otra vez, agótalas a base de escardas con la azada cada vez que salgan, se irán debilitando progresivamente y cada vez habrá menos.

• En árboles y frutales es preferible segar las hierbas dejando los restos como acolchado que aportarán nutrientes y vida a la tierra.

• El acolchado en la base de las plantas con cortezas de pino, paja, compost, estiércol, turba, grava, etc. es otro método para evitar los hierbajos.

• Una malla antihierba es muy útil para macizos de arbustos, para rocallas, para jardines de cactus, en caminos de grava, etc.. El acabado estético se consigue cubriéndola con cortezas de pino, con chinos, con gravas...

• Cubre el suelo con Plantas Tapizantes que impiden la brotación

recubrir el suelo del pie de las plantas con distintos materiales

. Acolchado

• El acolchado o mulching consiste en recubrir el suelo del pie de las plantas con distintos materiales, a modo de capa de 5 a 15 cm de espesor.

• Materiales para acolchado o mulching:

- Cortezas de pino trituradas
- Acículas de pino
- Turba, mantillo, compost
- Hojas
- Hierba
- Gravas y guijarros de colores
- Puzolana volcánica negra
- Paja, serrín...

Cortezas de pino

• El acolchado ahorra trabajo porque hay que regar menos al conservarse la humedad de la tierra, salen menos hierbas y no hay que labrar el suelo.

Elabora compost casero

Elabora compost casero reciclando los restos vegetales, como ramas de la poda, el césped segado, hojas, restos de comidas, etc..

• Incluso si dejas en el suelo los restos de las propias plantas, triturándolos previamente en el caso de las ramas finas, sirve como abono, aunque es preferible compostarlo.

• En jardines naturales se deja la base de los árboles llena de hojarasca.

El exceso de fertilizantes

El exceso de fertilizantes originan una brotación excesivamente tierna y hace a las plantas más propensas a plagas como Pulgones o Ácaros.

Abono orgánico

• En el cultivo ecológico se abona con abonos orgánicos y abonos minerales naturales.

• Por otra parte, las plantas autóctonas apenas necesitan abonos.

Jardinería Ecológica se desaconseja usar fertilizantes químicos

En Jardinería Ecológica se desaconseja usar fertilizantes químicos convencionales porque los nitratos contaminan las aguas subterráneas.

suelos arenosos riego

En los suelos arenosos riega con más frecuencia y menos cantidad para que se pierda menos agua fuera del alcance de las raíces por infiltración. Para arenosos el riego por goteo es ideal.

• La reutilización del agua depurada, aguas residuales urbanas e industriales, se están usando con éxito en campos de golf.

convertir un jardín "normal"

Acostumbra tus plantas a poco riego. Si quieres convertir un jardín "normal" a uno de poco riego hay que "acostumbrarlas" progresivamente en varios años.

Las plantas autóctonas viven con el agua de lluvia

Riego

• Evita en todo momento el despilfarro de agua.

• Las plantas autóctonas viven con el agua de lluvia, por tanto, poco o ningún riego necesitan, excepto al principio que deberán regarse para que arraiguen bien y superen los primeros veranos.

• Con el sistema de riego por goteo se ahorra agua y las plantas aprovechan mejor toda la que les llega al ser localizado.

• Riega por la mañana temprano o al atardecer, nunca al sol.

• El riego automático con programador permite regar de noche y evitar la fuerte evaporación del día producida por el sol y el viento.

Usa Plantas Tapizantes

Usa Plantas Tapizantes, también llamadas Alfombrantes, para cubrir el suelo.

• Utiliza materiales naturales, baratos y duraderos en la construcción del jardín. Por ejemplo, las ramas gruesas y troncos pueden servir para decorar.

• Coloca farolas y balizas fotovoltaicas que se alimentan de energía solar.

Crea grupos y macizos similares a los que la Naturaleza

forma en el campo. Los grupos tupidos de plantas crean microclimas para retener humedad, dar sombra al suelo, proteger las plantas pequeñas del viento y evitar malas hierbas.

• En los bordes del césped que es donde cae más agua, aprovéchalo para plantar la que más agua necesiten

Agrupa las especies en el jardín

Agrupa las especies en el jardín según sus necesidades de agua:

Una zona seca donde estén juntas las especies autótonas y xerófitas.

Una zona de riego medio donde se agrupan plantas con necesidades medias de agua.

Una zona húmeda para las que precisen riego regular (si es que las incluyes en el jardín, puede ser todo de "zona seca").
• Para ahorrar agua protege del sol con sombra: árboles o una pérgola con trepadoras.

• Protege del viento, ya que es otro secante para las plantas. Setos, masas de árboles, vallas, lámina de brezo, cañizos, etc..

• No plantes demasiado apretado, dales espacio a las plantas para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño.

Diseño del jardín

Utiliza preferentemente plantas autóctonas. Por ejemplo, si vives en un clima de tipo Mediterráneo, especies como el Romero, Tomillo, Salvia, Espliego, etc., son todas ellas autóctonas. Hay centenares para elegir con diferentes formas, texturas, portes, colores, clima y suelo.

• La ventaja del uso de especies autóctonas es que requieren menos mantenimiento puesto que son más resistentes a la falta de agua, a los suelos, a las plagas, a las enfermedades, etc..

• Si dispones de poca agua para regar, Cactus y otras Crasas son las más duras.

• Según las características fisico-químicas del suelo (textura, pH, riqueza en materia orgánica, etc.) elige las especies más adecuadas a él. Por ejemplo, si resulta que tu suelo es calizo (por ejemplo, pH 8), no te empeñes en plantar una Azalea que exige suelo con pH ácido, menos de 6,5, intentando bajar el pH original de 8; es ir contracorriente

Jardinería Ecológica

El mal cultivo de plantas ocasiona efectos negativos. Por ejemplo:

El empleo masivo de insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc. impacta en el medio y hay riesgo para las personas y los animales.


El consumo excesivo de agua en el riego, especialmente para el césped y en regiones donde es un recurso escaso.


La utilización de nitratos (son fertilizantes altamente solubles) que se infiltran y contaminan aguas subterráneas o acuíferos.


La gran cantidad de residuos vegetales que se incineran o se llevan a vertederos sin aprovecharse.
Estos y otros problemas nos llevan a reflexionar y a plantearnos un nuevo concepto: LA JARDINERÍA ECOLÓGICA. Con esta denominación designamos modos de construir jardines y técnicas para mantenerlos de una manera racional y respetuosa con el entorno.

La Jardinería Ecológica intenta ahorrar agua, productos fitosanitarios y abonos; fomenta hábitos y actitudes que contribuyen a la conservación y protección del medioambiente y de la salud.

En esta página enumeraré a modo de resumen los puntos en los que se basa para que tengas una visión global; en páginas posteriores tendrás explicaciones más detalladas. Te sugiero que pongas en práctica algunas, si no todas, de las ideas aquí contenidas.

Criterios básicos de la Jardinería Ecológica
......................................................................................................................................................

1. Diseño del jardín
2. Riego
3. Abonado
4. Acolchado
5. Hierbas adventicias
6. Césped
7. Plagas y enfermedades

Jardinería Ecológica

El mal cultivo de plantas ocasiona efectos negativos. Por ejemplo:

El empleo masivo de insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc. impacta en el medio y hay riesgo para las personas y los animales.


El consumo excesivo de agua en el riego, especialmente para el césped y en regiones donde es un recurso escaso.


La utilización de nitratos (son fertilizantes altamente solubles) que se infiltran y contaminan aguas subterráneas o acuíferos.


La gran cantidad de residuos vegetales que se incineran o se llevan a vertederos sin aprovecharse.
Estos y otros problemas nos llevan a reflexionar y a plantearnos un nuevo concepto: LA JARDINERÍA ECOLÓGICA. Con esta denominación designamos modos de construir jardines y técnicas para mantenerlos de una manera racional y respetuosa con el entorno.

La Jardinería Ecológica intenta ahorrar agua, productos fitosanitarios y abonos; fomenta hábitos y actitudes que contribuyen a la conservación y protección del medioambiente y de la salud.

En esta página enumeraré a modo de resumen los puntos en los que se basa para que tengas una visión global; en páginas posteriores tendrás explicaciones más detalladas. Te sugiero que pongas en práctica algunas, si no todas, de las ideas aquí contenidas.

Criterios básicos de la Jardinería Ecológica
......................................................................................................................................................

1. Diseño del jardín
2. Riego
3. Abonado
4. Acolchado
5. Hierbas adventicias
6. Césped
7. Plagas y enfermedades

CONTROLAR PLAGAS Y ENFERMEDADES

• Si cultivas tus plantas correctamente, con su riego, su abono, luz suficiente, etc., estarán fuertes y vigorosas y serán mucho más resistentes a los ataques de plagas y enfermedades.

• Inspecciona con frecuencia las hojas para descubrir la presencia de parásitos o cualquier signo de enfermedad. Cuanto antes los descubras, más fácil será su control.

• Atención a las plagas más frecuentes como son el Pulgón, la Cochinilla y la Mosca blanca.

• Si el año anterior ha habido fuertes ataques de alguna plaga u hongo, es lógico que vuelva a repetirse, por tanto, debes tratar preventivamente con insecticidas o fungicidas.

• Trata preventivamente los rosales una vez al mes con fungicida para evitar hongos como Oidio, Mildiu, Mancha negra y Roya.

• La Mariposa del Geranio hay que combatirla pulverizando cada 15 días; se vea síntoma o no.

• Captura a mano escarabajos, orugas, gusanos, caracoles, babosas... éstos últimos por la noche después de una lluvia o riego.

• Puedes usar Mariquitas para controlar parcialmente el Pulgón. Recoge todas las que veas (adultos y larvas), mételas en una caja y distribúyelas por las plantas atacadas de Pulgón.

• Corta y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.

Pulgones

Cochinillas

Moscas blancas

Mariposa del geranio

Mariquita

PODAR

• Los árboles, arbustos, trepadoras y rosales se podan en invierno, pero a lo largo del año también se pueden, y se deben, hacer intervenciones ligeras para eliminar elementos indeseables tales como:

- Ramas secas, rotas, enfermas.
- Ramas que estorben el paso de personas.
- Ramas que hayan crecido mucho (chupones).
- Rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz.
- Flores y frutos pasados.
- Ramas que hayan salido totalmente verdes en las plantas variegadas. Si no lo haces, irá perdiendo el variegado amarillo o blanco de las hojas.

• Los setos formales precisan al menos 2 recortes al año, pero en climas más suaves, de tipo Mediterráneo, serán necesarios entre 3 y 5 para mantenerlos perfectamente perfilados.

• Las Plantas Vivaces y de Temporada si están larguiruchas y poco densas se deben recortar ligeramente las puntas de los brotes para provocar que se desarrollen tallos laterales y hacer una mata más compacta y ramificada. Así darán más cantidad de flores.

• Orégano, Menta, Melisa, Lavanda, Tomillo, Salvia, Santolina... recórtalas tras la floración para provocar un nuevo desarrollo sano; si no, se harán leñosas.

ELIMINAR MALAS HIERBAS

• Si quieres tener un jardín libre de malas hierbas, toma nota de los siguientes consejos:

• En macizos de arbustos, rocallas, jardines de cactus, caminos de grava, etc., antes de plantar, coloca una malla antihierbas. Sobre la malla extiende cortezas de pino, chinos o gravas de colores para conseguir un acabado estético.

• Otra opción son los acolchados o mulching. Consiste en recubrir el suelo al pie de las plantas con cortezas de pino, grava, paja, mantillo, turba, mantillo, compost... Muy eficaz para que no germinen semillas.

• Las Hierbas Perennes como la Grama, Juncia, Cañota, Correhuela, etc. son difíciles de erradicar porque rebrotan una y otra vez. Si las arrancas a mano o con azada, teniendo constancia, se irán debilitando y cada vez saldrán menos sin necesidad de recurrir a los herbicidas tipo Glifosato.

• Riega el día antes de deshierbar para que el terreno esté húmedo y así extraer las malezas con más facilidad.

Puedes abonar

• Todos los años debes aportar a todas tus plantas (árboles, arbustos, rosales, flores, césped, etc.) algún tipo de abono.

• Puedes abonar sólo a base de abonos orgánicos, como estiércol, mantillo, compost, humus de lombriz, guano, turba..., pero lo mejor es usar un abono orgánico combinado con un abono mineral.

• El abono orgánico se hace en invierno u otoño, extendiendo en el suelo una capa de 2 ó 3 cm (si es guano, menos); luego se entierra ligeramente con la azada. Una vez el mes o cada dos meses (en invierno, nada), esparce un puñado de gránulos de fertilizantes minerales convencionales en la base de las plantas, por ej., Nitrophoska. Si usas los llamados fertilizantes de lenta liberación, los nutrientes los suelta poco a poco, a lo largo de 3 meses o más, y es suficiente con una aplicación en primavera y otra en otoño en lugar de un poco cada mes.

• Te recomiendo, por último, que añadas a la tierra, o que pulverices sobre las hojas, quelatos de hierro y otros micronutrientes con el fin de prever la carencia de Hierro y así tener hojas más verdes. Esto hazlo una vez al mes.

• El césped abónalo con 3 aplicaciones/año.

Abono orgánico

Abono mineral

Para saber regar las plantas

• Para saber regar las plantas es necesaria mucha observación y aprender de los errores.

• Durante el primer año desde la plantación no descuides el riego porque todavía las raíces son poco profundas.

• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.

• Aporta más agua si la planta está a pleno sol o si está expuesta a los vientos.

• No mojes las flores porque durarían menos.

• Siempre es mejor quedarse corto a pasarse.

PLANTAR

• No plantes demasiado apretado, dales espacio a las plantas para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño.

• Excava hoyos amplios; saca todas las malas hierbas que puedas y mezcla la tierra con un abono orgánico, por ejemplo, estiércol, mantillo, compost, turba, etc. En lugar del abono orgánico puedes emplear abono mineral (fertilizante químico), pero sólo como alternativa, ya que es preferible el primero en el momento de la plantación.

• En el caso de los árboles, no olvides clavar y sujetar el ejemplar a un tutor firme para que se mantenga vertical.

Manual de jardinería: 6 labores básicas

En esta página tienes una serie de consejos básicos referentes a las 6 labores principales que se hacen en jardinería. Léelos con atención, son muy prácticos.

1. Plantar
2. Regar
3. Abonar
4. Eliminar malas hierbas
5. Podar
6. Controlar plagas y enfermedades

Cómo sé si está listo el humus de lombriz

Su aspecto será de un color negro o marrón muy oscuro, textura esponjosa, se deshace en las manos. La apariencia es similar a la del café molido.

Dependiendo de la cantidad de restos que se pongan, el compost puede tardar 1 mes ó 3 en hacerse, pero constantemente se obtiene abono líquido que hay que disolver en agua para regar las plantas. Dilúyelo en tres partes de agua y aplícalo tanto a las plantas de exterior como a las de interior.

El humus de lombriz, debido a su pH neutro, aplica sin miedo las cantidades de que dispongas, ya que no existe riesgo de quemar las plantas, ni siquiera a las jóvenes y delicadas.
Si quieres, es posible almacenarlo en sacos de plástico. Al ser un producto estable puede permanecer almacenado mucho tiempo sin sufrir alteraciones. Se han de practicar unos agujeros en el envase con el fin de que pueda sobrevivir la flora bacteriana.

Quién les dará de comer si me voy de vacaciones

Aunque te vayas un mes entero, puedes dejar un exceso de comida en las bandejas superiores. Pon unos papeles de periódico mojados para que no quede seco el lecho de las lombrices y deja el grifo abierto con un cubo para recoger el agua.

Atrae a insectos

La actividad de las lombrices no atrae a los insectos siempre que tomes la precaución de enterrar los restos que les suministres, cubriéndolos con papel, césped, etc... De otro modo, pueden aparecer Moscas de la fruta, que aunque son inofensivas, resultan molestas.

Las Moscas de la fruta sólo están cuando hay más restos de los que las lombrices pueden tragar. Intenta que no se te acumulen los restos de comida y no vuelvas a darles hasta que no se hayan comido lo anterior. Adicionalmente, si tapas con trozos de periodicos, restos vegetales u hojas de palmera parece que no proliferan tanto.

Las hormigas, pulgones y otros insectos, se verán alejados del sustrato si el nivel de humedad es alto. Si observas la presencia de estos insectos, solo tienes que añadir agua.

Produce mal olor

No, nunca debe oler mal, al contrario, un agradable olor a bosque húmedo. De todas maneras ten la precaución de remover les restos vegetales cada cierto tiempo para evitar una falta de oxígeno en algún rincón del vermicompostador

Las lombrices salen del vermicompostador

No, nunca salen del recipiente porque es un recipiente cerrado y en él tienen todo lo que necesitan: alimento, humedad y oscuridad.

Es malo si sale moho

Si aparece moho sobre los restos vegetales es algo normal y hasta deseable. De hecho, las lombrices no pueden comer directamente los restos de alimentos que les echamos, ya que no tienen dientes y, por tanto, no los pueden masticar. Por ello, es muy importante que los residuos estén previamente "atacados" por otros organismos, como los hongos que producen el moho.

Hace falta que añada algún producto

No, sólo lo que tengan que comer las lombrices, aunque puedes contemplar la posibilidad de añadir un poco de cal agrícola o cenizas de leña si crees que hay demasiada acidez provocada por un exceso de cítricos.

Los residuos vegetales contienen un 75% de agua,

Los residuos vegetales contienen un 75% de agua, pero de todos modos hará falta echarle un cubo de agua cada 15 días. Cuando eches el agua, ten el grifo del compostador abierto y un cubo para recoger el fertilizante líquido que escurra. Este líquido lo puedes aprovechar para abonar las plantas directamente, sin necesidad de diluirlo.

Qué factores debo controlar en la producción de compost

Para que las lombrices estén lo mas "cómodas" posible y su actividad sea máxima, la temperatura debe estar entre 18º y 25º C. En torno a 20º C es ideal.

Tanto un exceso como una falta de humedad pueden condicionar el desarrollo de las lombrices. Se debe mantener la humedad en el 70-80 %.

Qué cantidad de comida debo depositar

Alrededor de 250 gr. diarios es lo que se acostumbra a reciclar en un compostador urbano.

Si en principio depositas más restos de los que pueden comer, puede haber problemas de olores. A medida que pasen los meses o años, y la población de lombrices crezcerá, se podrá aportar mayor cantidad. Por tanto, no deposites en el compostador mas alimento del que pueden consumir.

Las lombrices comen la mitad de su peso cada día y doblan la población cada dos o tres meses. Empezando con 1000 lombrices, dentro de un año tendrás aproximadamente 3000. Llega un momento que no aumenta la población, regulan su reproducción adaptándola al espacio que disponen y a la cantidad de comida que aportamos.

Qué NO puedo echar al compostador

De entrada, todo lo que no sea materia orgánica, obviamente.

Los restos de jardín se destinan al compostador normal de jardín, ya que las lombrices sólo comen restos orgánicos blandos.

• Carne y pescado no les gusta y producen malos olores.

• Lácteos, huesos y alimentos grasos, tampoco.

• No eches plantas y frutas enfermas y gran cantidad de vegetales podridos.

• No valen las cenizas o serrín de madera tratada.

Qué puedo echar al compostador

Las lombrices sólo ingieren con facilidad material blando.

• Restos de frutas y verduras: piel de frutas, sobrantes de ensalada, etc.

• Restos de café, de té y bolsitas de infusiones, con papel incluido pero sin grapas.

• Pelos de personas y animales.

• Cartón de la huevera mojado y papel de periódico húmedo y troceado sobre la comida depositada.

• Cáscaras de huevo machacadas.

• Las fresas, melones y fruta dulce en general son su manjar preferido y lo que menos les gusta son los cítricos y plátanos que también comerán cuando hayan acabado lo que más les gusta.

Las lombrices pueden proliferar y desarrollarse tanto con una dieta variada como si las alimentamos únicamente de posos de café, pero es mejor que sea variado. Podrás observar lo que les gusta más o menos.

Es muy aconsejable triturar los restos o darle los alimentos en trozos para facilitar su ingestión. De esta forma, producirán el vermicompost mucho antes.

modelo de vermicompostador

Aplicado al modelo de vermicompostador de la figura, se haría así:


1. Remoja la barra de fibra de coco que trae en un recipiente con agua caliente durante 10 minutos.
2. Coloca una bandeja perforada sobre la base recogedora de líquidos.

3. Pon el cartón del embalaje sobre la bandeja perforada.


4. Esparce la mitad de la fibra de coco remojada uniformemente sobre el cartón (guarda la otra mitad de fibra de coco). Si te suministran las lombrices con un lecho de estiércol, no hace falta la fibra de coco.


5. Entierra en la cama de coco que has hecho, aprox. 250 gr. de pequeños trozos de restos vegetales.
6. Añade las lombrices durante el día, ya que al ser sensible a la luz, ellas se introducirán hacia dentro.


7. Cubre todo con hojas de periódico húmedas o con un poco de césped.

8. Coloca la tapa sobre esta bandeja y guarda las demás para más adelante.

9. Las lombrices una vez hayan terminado de comer los restos de la primera bandeja, subirán a través de los orificios a la segunda en busca de alimento, dejando así, el compost a punto de utilizar en la primera bandeja. Una vez se quita el "humus" de la primera bandeja, esta se coloca vacía encima del compostador.

10. Cada bandeja que subas, debes poner un poco de humus de la bandeja de abajo en la de arriba. Las lombrices necesitan encontrar tierra entre las bandejas para subir. Si no lo haces así, los restos se descomponen en lugar de ser digeridos antes por las lombrices, y no es que huela mal, pero es un olor más fuerte de lo habitual.

Qué necesito para fabricar compus

1. Un vermicompostador como el de la fotografía de abajo. Con estos recipientes se pueden reciclar entre 250 y 300 gramos de restos vegetales cada día.

2. Las lombrices rojas. Necesitarás comprar una cantidad para iniciar el proceso.

4. ¿Dónde ubico el vermicompostador?

Puedes instalar el vermicompostador en la terraza, en el jardín, en el balcón, en la cocina, en el lavadero... donde quieras, ya que NO produce mal olor. El sitio más práctico será cercano a la cocina.

Debe estar a la sombra. El sol provoca la muerte de lombrices, ya que no soportan temperaturas superiores a 35ºC. También pueden morir de frío. Por debajo de los + 5º, debes situarlo en un lugar más cálido. En caso de que no puedas trasladarlo, abrígalo con algo.

Debe estar a cubierto de las lluvias para que no quede inundado.

¿Para qué sirve el humus de lombriz?

¿Para qué sirve el humus de lombriz?
Se añade a la tierra y produce bastantes beneficios, tanto al suelo como a las plantas.

Esponja los suelos arcillosos, apelmazados.

Da consistencia a los suelos arenosos, demasiado sueltos.

Ayuda a retener la humedad en la tierra.

Mejora la porosidad y aireación para las raíces.

Es un magnífico abono natural. Aporta los elementos nutritivos esenciales que necesitan las plantas: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Hierro, Azufre, Boro... liberándolos poco a poco.

¿Qué es el humus de lombriz?

Las lombrices comen restos vegetales, y lo que excretan, sus "cagaditas", se transforma en humus de lombriz o vermicompost de gran valor para el jardinero.
Es un material de color negruzco, de textura similar a la borra del café, no huele, o si acaso, a mantillo de bosque, que es un aroma agradable

Compostaje urbano o Vermicompostaje

Hay que diferenciar dos técnicas para hacer compost casero:

Compostaje en jardín

Consiste en producir compost en silos al aire libre, en contacto con la tierra.

Compostaje urbano

Producir compost a cubierto usando lombrices. Se obtiene el llamado humus de lombriz.

Compostador de jardín
Vermicompostador

Ambas técnicas están tratadas en INFOJARDIN. Sobre el compostaje en jardín dispones del artículo "¿Cómo hacer compost en jardín?", y a continuación estudiaremos el segundo caso, el COMPOSTAJE URBANO O VERMICOMPOSTAJE.

Te animo a que inicies tu propia producción de compost. Verás que es una actividad muy gratificante; en pocos dias observarás cómo unos residuos considerados molestos se convierten en abono de primera calidad para las plantas.

Con un compostador urbano puedes hacer "humus" en un piso, sin malos olores y ocupando el mínimo espacio.

Favorecerás el Medio Ambiente, ya que se reduce el volumen de residuos que se trasladan a vertederos e incineradoras y evitarás utilizar abonos químicos. Piensa que el 40% de la basura que genera diariamente una casa se puede compostar. También es un magnífico ejemplo de educación ambiental para los niños, que lo ven desde pequeños

Cómo sé cuándo está terminado el compostaje para aportarlo al suelo o para ensacarlo?

Estará listo en unos 3 meses en primavera-verano y hasta 6 en invierno.
Para ver si ya está en su punto, toma un puñado con la mano. Deberá tener un color marrón o negruzco similar al del mantillo, olor a bosque y estar frío debido a la falta de actividad microbiana.

No se reconocerá nada de lo depositado hace unos meses, excepto los trozos de ramas y piñas, las cuales se separan con el tamiz o con las manos y vuelta a introducir al compostador para que continúe su proceso y sirva de estructurante.

Si no usas el compost de inmediato, puedes guardarlo en bolsas o sacos cerradas forma hermética. Si al estrujarlo desprende líquido, no lo almacenes en bolsas, ya que podría pudrirse.

El compost obtenido se aplica al suelo una vez al año, en otoño o, en el caso de climas cálidos, en invierno.

Puedes dejarlo sobre la superficie (5cm.) a modo de acolchado o si no, incorporarlo.

Para macetas debes pasarlo antes por un tamiz fino

¿Cómo sé si algo no va bien en la elaboración del compost?

Si notas un olor a amoníaco, significa que hay demasiado nitrógeno (material verde) sin mezclar con carbono (marrón). La solución es mezclar con materia seca (por ejemplo, hojas secas) y voltear.

Si notas un olor a podrido, significa que hay demasiada humedad y poco oxígeno. La solución es mezclar con materia seca y voltear.

Si ves que el compostador está lleno de materia seca y fría, significa que falta humedad. Por lo tanto la solución será mezclar con restos de cocina verdes y voltear.

Las Moscas de la fruta no son ningún problema, pero si no las quieres ver o en menos cantidad debes enterrar un poco los restos de cocina.

Si la mezcla resulta demasiado ácida y no evoluciona, se puede incorporar cal al conjunto.

¿Cómo se procede al compostaje de jardín?

De lo que se trata es de que esas hojas, ramas, césped, cenizas, etc. que echamos sean atacadas por microorganismos (bacterias y hongos) y se descompongan, fermenten, transformándose así en otro material con características distintas al original y muy bueno para el suelo y las plantas.

La capa inferior se hace con ramas más gruesas y piñas y no debe superar los 30 cm.


Mezcla varias capas de siega de hierba con residuos de corteza, podas de tallos jóvenes y papel troceado, en una proporción de 1 a 2. El estiércol o el mantillo del año anterior sirve como activador de la fermentación y se puede agregar al material, también en capas alternativas.


A continuación, riega.
Es interesante almacenar en otoño en un cajón o rincón hojas secas para mezclarlas con el césped en primavera y verano, que es más abundante, y equilibrar así material seco con verde.

Los compostadores disponen de ventilación y aberturas para que funcione la descomposición. No deben estar cerrados herméticamente.


Para agilizar la fermentación usa una máquina trituradora y también en los centros de jardinería venden activadores de compostaje. Ideal para cuando llenas el primer día de instalación y necesitas arrancar el proceso con fuerza. Añadir lombrices es bueno igualmente (de hecho, desde la tierra suben).

Acelerador compost

La humedad resulta vital. Por último, una temperatura de 40-60ºC eliminará los gérmenes y posibilita que en 3 ó 4 meses tengas un compost de calidad.
El único cuidado consistirá en vigilar que no se pudra controlando la fermentación. De vez en cuando, toma un puñado de compost con la mano y apriétalo. Si escurre líquido, corre peligro de pudrirse. Incorpora material seco y dale forma de nuevo al montón. Y si se desmorona, se encuentra muy seco y debes humedecerlo. Remueve la mezcla una vez al mes para airearla.

¿Qué no debo echar?compos

Carne, huesos y pescado. Produce malos olores.

• Plantas y frutos enfermos o gran cantidad de vegetales podridos. Produce malos olores y putrefacción.

• Los excrementos de animales domésticos y de personas. Lleva patógenos.

• Ceniza y serrín de madera tratada o aglomerados. Colas y barnices. Esto es muy tóxico.

• El resultado de pasar la escoba tampoco porque lleva metales pesados.

• Por supuesto cualquier material que no sea orgánico y biodegradable: plásticos ,vidrio, etc..

¿Qué puedo echar?

Del jardín:

Hojas, césped, hortalizas, paja utilizada como acolchado, ramas podadas (si las pasas por una triturada mucho mejor), serrín, etc.

Las malas hierbas sólo si son anuales y no llevan semillas, porque las perennes que tienen estolones (ej. grama) o bulbillos (juncia o castañueña) o rizomas, puede mantener su viabilidad y brotar.

Del hogar:

Cenizas, posos del café o de té, infusiones con papel incluído, cáscara de huevo, frutas, verduras y hortalizas, periódicos no impresos en color, yogures caducados, tapones de corcho, papel de cocina, aceite de aliñar, pelos, etc.

Dónde ubico el compostador

Deberá reposar directamente sobre la tierra.

Por comodidad, elige un sitio cercano a la cocina.

En la sombra es mucho mejor que en el sol, ya que si no, tendrías que regarlo con frecuencia para mantener la humedad.

¿Qué necesito para hacer compost?

La forma más elemental es hacer un montón en un rincón del jardín o usar un cajón de listones de madera. Pero lo mejor es comprar un compostador prefabricado. Los hay de distintos materiales (plástico, resina, térmicos, etc.) y tamaños diversos.

A la hora de elegir el tamaño, siempre es mejor pasarse que quedarse corto. Deberás tener en cuenta datos como:
Cuántas personas viven en la casa.
Cómo es de grande el jardín o el huerto.
Si predominan árboles de hoja caduca, de hoja perenne, si hay césped, etc.
El consumo de frutas, verduras y ensaladas que tenéis en vuestro hogar. Si diariamente, si dos o tres días a la semana, etc.
Aparte del compostador o silo, precisarás herramientas para voltear, tijeras de poda para cortar ramas y una pala para extraer el compost hecho.

También es muy recomendable disponer de una máquina biotrituradora para las ramas gruesas que no se puedan cortar con las tijeras y para picar los restos vegetales y acelerar así su descomposición.

Opcionalmente, te interesaría tener un termómetro de alcohol de hasta 100º (el de mercurio se puede romper y tendrías que tirar todo el compost) y un medidor de pH para tener más información sobre el estado del compost.

Compost: ¿cómo fabricar compost?

Para hacer compost puedes aprovechar los residuos vegetales del jardín y del hogar en vez de tirarlos a la basura. El compost es un abono orgánico que te servirá para mejorar la tierra del jardín y para alimentar tus plantas.

Se dice que por cada 100 kg de restos orgánicos se obtienen 30 kg de abono. Ahorrás fertilizantes químicos.

El compostaje una actividad gratificante, ecológica y práctica 100%. ¡Anímate si aún no has empezado!

Bioactivadores

BIOACTIVADORES

Estos productos son poco conocidos por el aficionado y por tanto, poco usados en jardinería. Bioactivadores los hay de dos tipos principales:

• AMINOÁCIDOS

• EXTRACTOS DE ALGAS

Su mayor interés, más que como alimento, está en su capacidad para vigorizar y estimular las plantas a que superen situaciones adversas como sequías, daños por heladas, trasplantes, transportes, plagas, enfermedades, efectos fitotóxicos de plaguicidas mal empleados o de herbicidas, etc. Los tratamientos con aminoácidos o con extractos de algas permiten al cultivo recuperarse más rápidamente si está debilitado por haber sufrido alguna de esas circunstancias: una granizada, un stress hídrico, una helada, etc. Este es su mejor uso, para activar el metabolismo del vegetal. Es un complemento al abonado mineral correspondiente.

Normalmente se aplican por vía foliar, pero también al suelo, por vía radicular.

Aminoácidos
Extractos de algas

ENMIENDAS MINERALES

Para terminar, las enmiendas minerales. No son abonos. Se hacen para corregir el pH de un suelo o para mejorar suelos salinos. Si tu suelo tiene un pH demasiado bajo o demasiado alto o bien es salino, deberás aplicar alguno de estos productos. Son situaciones poco habituales, pero se dan.

• Enmienda de azufre para bajar el pH del suelo.

• Enmienda de calcio para subir el pH del suelo.

• Enmienda de yeso o de azufre para corregir suelos salinos. Venden preparados ricos en Calcio y formulados para este fin.

Azufre
Enmienda para suelo salino

RESUMIENDO

Hemos visto cuatro tipos de productos:

1. Abonos orgánicos

Estiércol, turba, compost, etc. Sirven para aportar materia orgánica al suelo y además nutrientes que se van liberando poco a poco a medida que los microorganismos van descomponiendo la materia orgánica (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre, Boro, etc.).

2. Fertilizantes químicos

Tenemos los convencionales como la urea, nitratos, fosfatos, 15-15-15, etc., los de lenta liberación, foliares, correctores de carencias, etc. Aportan nutrientes minerales únicamente: Nitrógeno, Fósforo,... hasta 12, según lo que lleven.

3. Bioactivadores

Son aminoácidos y extractos de algas. Productos muy indicados para ayudar a plantas en problemas.

4. Enmiendas minerales

Para corregir el pH muy alto o muy bajo de un suelo o para mejorar uno salino.

El sector ofrece novedades todos los años y se buscan productos cada vez más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Hay muchísimos preparados y formulaciones con los productos orgánicos y minerales vistos aquí y tendrás que ir probando. Espero que en estas páginas y en el Foro de InfoJardin encuentres orientación sobre cuáles son los mejores productos y la mejor manera de abonar y mejorar tu suelo.

Fertilizantes químicos, urea, nitrato

1. Fertilizantes minerales convencionales
2. Fertilizantes de lenta liberación
3. Fertilizantes organominerales
4. Abonos foliares
5. Correctores de carencias
6. Otros específicos según tipo de planta

1. FERTILIZANTES CONVENCIONALES

Fertilizantes minerales

Son los más conocidos y usados, especialmente en agricultura y céspedes. Se caracterizan porque se disuelven con facilidad en el suelo y, por tanto, las plantas disponen de esos nutrientes nada más echarlos o pocos días después.

• Fertilizantes Nitrogenados: urea, nitrato...

Urea (45-0-0), Nitrato amónico (33-0-0), Sulfato amónico, Nitrato potásico, Nitrato cálcico, Nitrato sódico (Nitrato de Chile), ...
• Fertilizantes Fosfóricos

Superfosfato, Fosfato amónico,...

• Fertilizantes Potásicos

Cloruro potásico y Sulfato potásico.

• Complejos binarios

Llevan 2 de alguno de los macronutrientes: Nitrógeno, Fósforo, Potasio. Ejemplos:

35-15-0. Contiene un 35% de Nitrógeno y un 15% de Fosfórico.

13-0-44. Contiene un 13% de Nitrógeno y un 44% de Potasa. Y así: 15-62-0, etc..

• Complejos ternarios

Llevan los tres macronutrientes: Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Ejemplos: 15-15-15, 12-12-20, 8-24-8, 20-10-5, 8-8-8,....

• Abonos líquidos y para fertirrigación

Los anteriores pueden venir en forma líquida en lugar de granulada para emplear en fertirrigación, es decir, disueltos en el agua de riego. Aquí incluimos los usados para las Plantas de Interior.

2. FERTILIZANTES DE LENTA LIBERACIÓN

Se caracterizan porque se disuelven poco a poco y van liberando para las raíces los nutrientes lentamente, a lo largo de varios meses. Esto se consigue por la propia formulación química o por recubrir las bolitas con una especie de membrana que dejan salir los minerales lentamente. Son más caros que los convencionales pero duran más.

Ej.: Osmocote, Nitrofoska Stabil, Nutricote, etc.

3. FERTILIZANTES ORGANOMINERALES

Es una mezcla de materia orgánica con nutrientes minerales (Nitrógeno, Potasio, Magnesio, Manganeso, etc.). Vienen normalmente granulados. Ideales para realizar una fertilización completa en el abonado de fondo en todo tipo de cultivos.

4. ABONOS FOLIARES

Se aplican pulverizando sobre la planta.

El abono foliar se usa como complemento al abonado de fondo. Es muy interesante para aportar micronutrientes: Hierro, Manganeso, Cobre, etc., ya que se precisan en pequeñísimas cantidades y se asimilan directamente por aplicarlos en la propia hoja.

5. CORRECTORES DE CARENCIAS

Urea

Nitrato potásico

Fertilizante complejo

Abono líquido

Lenta liberación

Organominerales

Abono foliar

Por último, hay unos fertilizantes especialmente diseñados para corregir cualquier carencia concreta de un elemento o de varios a la vez que se puediera presentar. Por ejemplo, si hay una carencia de Cobre, existe un producto rico en este elemento que lo corrige. Si la carencia es de varios a la vez también hay productos para ello. Algunos, llamados A+Z, llevan todos los microelementos que necesitan las plantas y cubren cualquier tipo de carencia de Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre, Boro y Molibdeno.
Pueden ser aplicados vía foliar, en el agua de riego o incorporados al suelo. Sigue siempre las instrucciones que indica el fabricante en la etiqueta.

Corrector de Manganeso
Corrector de Hierro
Corrector A+Z

6. OTROS

Ya hemos visto lo que existe en cuanto a abonos orgánicos y fertilizantes minerales. Cualquier producto nutricional que encontremos en el comercio estará incluido en alguno de los tipos anteriores. Sin embargo, quiero citar unos preparados para jardinería que vienen especialmente formulados para los distintos tipos de plantas.

• Abono para coníferas

• Abono para rosales

• Abonos para geranios

• Abono para césped

• Abono para cactus

• Abonos para plantas de interior de flor

• Abono para plantas de interior de hojas verdes

• Abono especial para bonsais

• Abono para orquídeas

• Reverdeciente anticlorosis (esto es lo que antes llamamos como "Correctores de carencias")

• Abono azulador de hortensias

ABONOS ORGÁNICOS

1. ESTIÉRCOL

Lo hay de vaca, de oveja, de caballo, de cabra,... Puedes comprarlo de una granja directamente o en los centros de jardinería ensacados, algunos sin mal olor y, a veces, enriquecidos con minerales.

2. Guano, gallinaza, palomina, excrementos de murciélago,...

Son productos similares a los estiércoles: deyecciones animales.

3. COMPOST

El compost es un material obtenido a partir de restos vegetales y otras materias orgánicas sometidas a un proceso de compostaje (fermentación controlada). Tú puedes hacer compost casero con los residuos vegetales del jardín y de la comida. (Mira este artículo sobre "¿Cómo hacer compost?"). Si no, cómpralo en sacos.

Estiércol

Guano

Compost

Para su elaboración se usan materiales muy variados como: cascarilla de cacao, el llamado humus de lombriz, fermentación de gallinaza, fermentación de estiércol de oveja, mezcla de materias vegetales compostadas, residuos agrícolas, mezclas variadas de estiércoles más turba más humus de lombriz, compostaje de orujo de uva, compostaje de estiércoles,... Como vemos, son muchas las cosas empleadas para hacer industrialmente compost.

El compost pueden venir enriquecido con Nitrógeno, Pósforo y Potasio y con micronutrientes (Hierro, Manganeso, Cobre, etc.).

4. TURBA

Hay dos tipos de turba: turba negra (la más habitual) y turba rubia (muy ácida, ph=3,5). Se emplean mucho como base para preparar sustratos para macetas y para hacer semilleros. También son buenas para adicionar al terreno.

Turba rubia

5. EXTRACTOS HÚMICOS

Estos productos son menos conocido por el aficionado. Su uso en horticultura intensiva va en aumento, pero a nivel de jardines se emplea muy poco. Te sugiero que los pruebes y observes los resultados. Es una sustancia muy buena para al suelo: desbloquean minerales, fijan nutrientes para que no se laven, activan la flora microbiana con lo que aumenta la mineralización y favorecen el desarrollo radicular, etc..

En esencia, se trata de ácidos húmicos y fúlvicos extraídos de sustancias orgánicas. Es, digamos, la parte más selecta, lo que tiene mejores cualidades de la materia orgánica.


Extractos húmicos

6. OTROS ABONOS ORGÁNICOS

• Residuos animales como huesos triturados, cuernos, harina de sangre,...

• Residuos urbanos compostados (lodos de depuradora).

• Restos de cosechas y paja enterradas.

• Abonos verdes

Consiste en cultivar una leguminosa para enterrarla y que aporte así nitrógeno al suelo. En suelo ácido va bien altramuces y para suelo calizo, veza, meliloto, guisante, habas, trébol y alfalfa.

• Sustratos para macetas y semilleros

No es propiamente un abono, sino el soporte para cultivar plantas ornamentales en maceta y para hacer semilleros. Los sustratos de cultivo se obtienen mezclando compost, enmiendas húmicas y turba enriquecido con fertilizantes minerales.

Carencia de Boro

Síntomas

• El Boro se acusa en tejidos de crecimiento y provoca un crecimiento lento.

• Falta de desarrollo debidos a la depresión del punto de crecimiento, una clorosis de las hojas jóvenes, o a veces su enrojecimiento, y frecuentemente una alteración de los frutos, con necrosis internas.

• Aparición de brotación lateral a consecuencia de la muerte de los ápices. Apariencia general de achaparramiento.

• Casi todos los frutales son sensibles a las carencias de Boro, pero los Manzanos, más.


Causas

• En terrenos calizos es donde se ha de temer una deficiencia de Boro. También en suelos arenosos por el lavado de las lluvias.

• Las condiciones de sequía son igualmente favorables a la aparición de la carencia, la cual es muy intensa cuando a una primavera lluviosa le sigue un verano seco.


Solución

• La deficiencia de Boro está muy extendida, pero puede ser fácilmente corregida.

• Existen correctores de carencias con Boro.

• Otro producto es Bórax. Dosis: 5 gramos por 100 litros de agua y regar con ese agua abundantemente.

• El pH elevado bloquea el Boro aplicado como sal (Borax) y son necesarias dosis muy altas para obtener el efecto deseado.

• Hay que tener especial cuidado en las aportaciones de Boro al suelo; un exceso de dicho oligoelemento puede resultar tóxico para las plantas.

• No se debe añadir, por tanto, Boro de forma sistemática sin asegurarse de antemano de que existe una carencia del mismo.

Deficiencia de Molibdeno

Síntomas

• Aunque es poco frecuente la carencia de Molibdeno, los síntomas son muy parecidos al Nitrógeno: una clorosis general, empezando por las hojas viejas. La planta de verde claro tira a amarillo.

• Puede mostrarse como deformaciones en las hojas nuevas (hojas enrolladas o en cuchara) o como clorosis entre nerviaciones en hojas intermedias o inferiores o como necrosis de bordes.


Causas

• Este elemento es insolubilizado en suelos ácidos, contrariamente a los otros Micronutrientes que se encuentran bloqueados en medios alcalinos y calizos.


Solución

• Las carencias de Molibdeno se pueden curar con correctores de carencias.

• Una enmienda con caliz molida suele dar buenos resultados. Su efecto es subir el pH para que se solubilice el Molibdeno bloqueado

Deficiencia de Cobre

Síntomas

• La carencia de Cobre es la más difícil de diagnosticar.

• En hojas jóvenes se aprecian manchas cloróticas (amarillas) poco específicas. Aparecen primero en las hojas jóvenes y activas.

• La tonalidad verde azulada de las hojas constituye el principal síntoma de su carencia, aunque en los cítricos, se manifiesta por manchas y resquebrajado de corteza de frutos (se le llama Exantema).


Causas

• Las causas de su carencia son las mismas que las de otros Micronutrientes, el pH alto. Recuerda que LOS SUELOS CALIZOS BLOQUEAN el Hierro (Fe), el Manganeso (Mn), el Zinc (Zn) y el Cobre (Cu).

• Otra causa de la deficiencia de Cobre (Cu) son los terrenos muy lavados, básicamente suelos arenosos y pobres en fertilizantes.


Solución

• La aportación regular de cobre por medio de tratamientos fungicidas cúpricos, por ejemplo, Sulfato de Cobre en el Caldo Bordelés, Oxicloruro de cobre, etc., es suficiente para remediar esta deficiencia en todos aquellos lugares donde aparece. Las plantas consumen muy poco de este elemento

La carencia de Zinc

Síntomas en peral

Síntomas en naranjo

Síntomas

• La carencia de Zinc se da sobre todo en árboles frutales.

• Se manifiesta en las hojas más jóvenes, las brotadas en el año.

• Los entrenudos se acortan en los brotes, formando rosetas de hojas amarillentas, pequeñas y estrechas. Las hojas viejas aparecen bronceadas y se caen fácilmente.

Causas

• Suelos con pH alto (calizo)

• Un suelo ácido y arenoso lavado por la lluvia durante muchos años.

Solución

• Lo mejor para solucionarlo son los quelatos de Zinc, aplicados en el suelo o pulverizado en hoja.

• Otro producto, más bien de uso agrícola, es el Sulfato de Zinc. Dosis: 3 gramos de Sulfato de Zinc por 100 litros de agua. Empapar el substrato. Otra posibilidad es la aplicación foliar en dosis de sulfato de zinc de 12g por 100 litros de agua.

• En plantaciones frutales también se puede hacer una pulverización con una solución de Sulfato de Zinc al 1 % y neutralizada con 0,5 % de cal. Igualmente es posible efectuar una pulverización de sulfato de cinc al 5 % antes del desborre.

Carencia de Manganeso

Síntomas

• La carencia de Manganeso ofrece síntomas parecidos a los del Hierro: hojas jóvenes amarillas entre los nervios que permanecen verdes. Se puede diferenciar porque en este caso aparece una aureola verde alrededor de los nervios. Con carencias muy fuertes también amarillearán dichos nervios.

Causas

• Se debe generalmente a suelos con pH demasiado alto, suelos calizos.

• También es por suelos arenosos muy lavados.

Solución

• Es corriente considerar todas las clorosis como carencia de Hierro, y por eso las aplicaciones de quelatos de Hierro no son eficientes.

• Aplica quelatos de Manganeso al suelo o pulveriza sobre las hojas.

• Otro producto es el Sulfato de Manganeso, 3g por 100 litros de agua. Empapar el substrato. O bien, un pulverizado foliar con Sulfato de Manganeso en dosis de 12 gramos por 100 litros de agua.

• En plantaciones frutales, se puede añadir sulfato de manganeso al suelo en dosis de 100-300 kg/ha., pero es más eficaz pulverizar el cultivo con una solución de este producto al 0,3-1%, en dosis de unos 500 l/ha, en abril-mayo, preferentemente en dos aplicaciones

Deficiencia de Hierro

Síntomas

• La clorosis férrica se manifiesta primero en las hojas jóvenes. Éstas, se ven amarillas menos los nervios que permancen verdes. Más tarde, quedarán casi totalmente amarillas. También en las hojas viejas aparecen síntomas de amarilleo. Después las hojas se arrugan y caen.

• No es una clorosis uniforme. Por ejemplo, se puede ver en la misma planta ramas con clorosis bastante fuerte junto a otras ramas sanas.

• Hay especies vegetales más sensibles que otras a la falta de Hierro. Por ej., el Naranjo lo acusa, pero el Olivo no tiene este problema. Sensibilidad a clorosis tienen Callistemon, Hibisco, Nandina, Camelia, Hortensia, Gardenia, Rododendro... entre otras muchísimas plantas, especialmente todas las de esta lista.


Causas

• Normalmente las carencias aparecen a causa de un bloqueo del Hierro en el suelo debido al pH.

• En los suelos calizos (es decir, que tienen mucha cal, pH alto) el Hierro está bastante insoluble, es decir como mineral (imagínate una piedrecita por así decirlo), no disuelto en agua, y por tanto, no absorbible por las raíces.

• Por ello, en un suelo calizo, que casi siempre tendrá el pH mayor de 7,.5, hay muchas posibilidades de que aparezca este problema.

• Una Azalea, una Hortensia, un Naranjo, un Roble, etc. plantados en estos suelos alcalinos (pH mayor de 7.5) es probable que sufran la llamada clorosis férrica.

• Otra causa, aparte de los suelos alcalinos, es regar con aguas calcáreas, particularmente en macetas. El riego con aguas duras, termina alcalinizando el substrato y bloqueando el Hierro y otros micronutrientes.

• En frutales, a los 2-3 años de la plantación cuando la raíz llega a la capa caliza del subsuelo es cuando se muestran los síntomas.


Solución

• Prevenir. Averigua el pH o el contenido en caliza de tu suelo y si el pH es mayor de 7 o el nivel de caliza es alto, es mejor que NO PLANTES ninguna de las especies de la siguiente lista, las llamadas acidófilas o calcífugas.

Quelatos

• Cuando se produce esta carencia, la cura más eficaz es dar a la planta quelatos de Hierro, que es un fertilizante especialmente diseñado para estos casos. Los quelatos de hierro, o de otros Micronutrientes, se caracterizan por tener una estructura química que evita su insolubilización en el suelo, están como "protegidos" del bloqueo del pH alcalino.

• Hay quelatos por vía radicular y por vía foliar. Los vía foliar, es decir, pulverizándolo sobre las hojas (abonos líquidos) van bien, las hojas se vuelven verdes en 24 horas o pocos días. Respeta la dosis indicada para no provocar quemaduras.

• Los abonos foliares resultan muy interesantes para Micronutrientes (Hierro, Cobre, Manganeso, Zinc, Boro, Molibdeno) porque la planta necesita pequeñas cantidades, pero no tanto para Macronutrientes (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, Calcio y Azufre) que sólo puede ser un complemento a las raíces.

• Una tercera opción son las inyecciones de tronco, pero es un método más profesional. Las inyecciones, aunque normalmente efectiva, resulta caras y únicamente aplicable a árboles de cierta edad. Visitar esta web para saber más:
Acidificar el suelo o substrato

• También es muy conveniente acidificar el suelo para que se libere el Hierro del suelo que está insolubilizado y quede así disponible para las raíces. Se puede aportar todos los años o cada dos para conseguir esta acidificación:

- Turba rubia (pH=3,5, por tanto es ácida)
- Azufre en polvo
- Yeso
- Sulfato de Hierro

Acidificar el agua de riego

• Aparte del suelo o substrato en el caso de macetas, está el pH del agua de riego. Es decir, podemos tener las plantas plantadas en un sitio con un pH no alcalino pero estar regando con agua que sí tiene pH alcalino (aguas con mucha cal), con lo cual tenemos más o menos el mismo problema de antes. Se puede acidificar el agua con Ácido cítrico

Carencia de azufre

Azufre (S)
Síntomas

• La deficiencia es poco frecuente y se presenta como una clorosis general, con hojas más claras hacia la parte superior de la planta.

• Los síntomas son muy semejantes a la carencia de Nitrógeno y es difícil saber si corresponde a uno u otro. Sería necesario un análisis foliar de laboratorio.


Solución

• Una enmienda con Azufre en polvo en el suelo es suficiente.

Síntomas carencia de Calcio

Síntomas carencia de Calcio en tomates

Síntomas

• La deficiencia de Calcio es menos frecuente que otras.

• Suele ser difícil distinguir los síntomas de deficiencia real de Calcio de los que provocan otras carencias, frecuentes en suelo ácido, como la deficiencia de Magnesio, de Potasio, de Fósforo, de Molibdeno, y efectos tóxicos por exceso de Manganeso y Aluminio.

• Aunque los síntomas varían entre especies, generalmente se observará necrosis de los ápices y de las puntas de hojas jóvenes además de algún tipo de deformación de las hojas, generalmente en gancho hacia abajo cuyos bordes se encorvan hacia la cara inferior o adoptan una apariencia dentada y, a menudo, clorosis en el nuevo crecimiento.

Solución

• Las enmiendas caliza molida son suficientes para restituir al suelo la cal que le falta. Dosis: 1500-2000 Kg. por hectárea a aportar en otoño y se entierra labrando.

Carencia de Magnesio

Magnesio (Mg)

Síntomas

• Es una deficiencia que se ve bien.

• En hojas viejas, un color amarillento tanto entre los nervios como en los bordes, siendo las hojas de abajo las más afectadas (si fuera en hojas nuevas, habría que pensar en Hierro, Manganeso, etc.), menos un triángulo verde que queda en la base. Más tarde, también afecta a las hojas jóvenes. Finalmente, caída de hojas.

• Una de las causas más frecuentes de la carencia magnésica es el exceso relativo de Potasio en el suelo.

Solución

• Aplicar fertilizante que contenga Magnesio en su composición.

• Para corregir graves deficiencias se puede usar Sulfato de Magnesio.

• Los efectos de una aplicación en el suelo a veces tardan en notarse en la planta. Por ello, en casos graves conviene tratar el follaje mediante pulverización de una solución de Sulfato magnésico al 2 %, repitiendo el tratamiento con diez días de intervalo.

• Empleo moderado de abonados potásicos para evitar este antagonismo

Carencia de Fósforo

Fósforo (P)

• La deficiencia de Fósforo suele comenzar en las hojas inferiores, al igual que el Nitrógeno, que son más viejas.

• Hojas con un verde oscuro apagado que adquieren luego un color rojizo o púrpura característicos y llegan a secarse.

• Además, el número de brotes disminuye, formando tallos finos y cortos con hojas pequeñas.

• Menor desarrollo radicular, menor floración y menor cuajado de los frutos.

• No parece causar daños el exceso de este elemento.

Causas

• En los suelos calizos (pH alto) el fósforo se insolubiliza en parte, no estando a disposición de las plantas. La cal provoca su bloqueo.

• En los suelos ácidos, los fosfatos también resultan insolubilizados en forma de fosfatos de hierro.

Solución

• Abonar con un fertilizante rico en Fósforo enterrándolos ligeramente para que queden más cerca de las raíces, ya que tiene poca movilidad en el suelo.

• Todos los abonos completos para plantas con flores, geranios, rosas, etc. incluyen Fósforo y también sirven.

• La fertilización fosfórica debe ser algo más elevada de lo normal en suelos calizos para evitar las retrogradaciones a Fósforo insoluble. Necesidad de añadir altas dosis para una baja utilización.

Carencia de Fósforo

Fósforo (P)

Síntomas

• La deficiencia de Fósforo suele comenzar en las hojas inferiores, al igual que el Nitrógeno, que son más viejas.

• Hojas con un verde oscuro apagado que adquieren luego un color rojizo o púrpura característicos y llegan a secarse.

• Además, el número de brotes disminuye, formando tallos finos y cortos con hojas pequeñas.

• Menor desarrollo radicular, menor floración y menor cuajado de los frutos.

• No parece causar daños el exceso de este elemento.

Causas

• En los suelos calizos (pH alto) el fósforo se insolubiliza en parte, no estando a disposición de las plantas. La cal provoca su bloqueo.

• En los suelos ácidos, los fosfatos también resultan insolubilizados en forma de fosfatos de hierro.

Solución

• Abonar con un fertilizante rico en Fósforo enterrándolos ligeramente para que queden más cerca de las raíces, ya que tiene poca movilidad en el suelo.

• Todos los abonos completos para plantas con flores, geranios, rosas, etc. incluyen Fósforo y también sirven.

• La fertilización fosfórica debe ser algo más elevada de lo normal en suelos calizos para evitar las retrogradaciones a Fósforo insoluble. Necesidad de añadir altas dosis para una baja utilización.

Carencia de Nitrógeno

Nitrógeno (N)

El nitrógeno es un elemento que da vigor a las plantas y abundancia de hojas.

Síntomas

• Empieza primero por las hojas más viejas, las inferiores (en el caso del Hierro, empieza por las más jóvenes, que son los brotes).

• Se ven hojas más claras de color verde pálido, que va tornándose en amarillo, incluyendo las nerviaciones. Aunque la clorosis llegue a toda la planta los síntomas son más evidentes en las hojas viejas.

• Si la deficiencia continúa las hojas inferiores caen.

• No crece, el follaje es escaso, aunque puede florecer con cierta abundancia. En definitiva la planta tiene un aspecto raquítico y amarillento.

• Estos mismos síntomas también pueden producirlo Nematodos, asfixia radicular, daños en raíces, otras carencias, etc. por lo que hay riesgo de confusión.


Solución

• Aplica fertilizantes nitrogenados. Sirven los fertilizantes completos N-P-K para plantas verdes o cualquiera que posea bastante Nitrógeno (N).

• En los casos en que se desea una acción muy rápida, puede tener buenos efectos el nitrógeno en forma de nitratos, por ejemplo, Nitrato amónico, Nitrato cálcico, Nitrato potásico, etc..

• Los abonos orgánicos, coo el estiércol, mantillo, compost, guano, humus de lombriz, compost, etc., proporcionan Nitrógeno a medida que se descomponen. Abona cada año con alguno de estos productos.

Excesos de Nitrógeno

• Produce un crecimiento exagerado y color verde intenso.

• Se forman plantas débiles con tejidos tiernos, y, por tanto, más propensas a las plagas y enfermedades, al viento, a la lluvia, al granizo, a las heladas...

• Las plantas abonadas con un exceso de nitrógeno, son más sensibles a los ácaros (una plaga).

• La floración es escasa por el predominio de hojas (muchas hojas y pocas flores).

• Flores incompletas, sin estambres o sin pistilos. Caída de flores y frutos. Frutos con color anormal.

• Aparece gomosis en árboles frutales (exudación de goma por tronco y ramas).

• También se deprime la absorción de Fósforo, Potasio, Cobre y otros

Carencias de Nitrógeno, Fósforo y Potasio

Carencias de Nitrógeno, Fósforo y Potasio

Veamos elemento por elemento, sus síntomas y la manera de solucionar las deficiencias.

MACRONUTRIENTES
» Nitrógeno (N)
» Fósforo (P)
» Potasio (K)
» Magnesio (Mg)
» Calcio (Ca)
» Azufre (S)

MICRONUTRIENTES

» Hierro (Fe)
» Cinc (Zn)
» Manganeso (Mn)
» Boro (B)
» Cobre (Cu)
» Molibdeno (Mo)
» Cloro (Cl)

Conocer el suelo Salinidad

La idea es muy sencilla: un suelo es salino si tiene una cantidad excesiva de determinadas sales (Cloruros, Sulfatos, etc.).

Suelo salino

No es frecuente, pero puede ocurrir que tu suelo fuera salino.

En climas húmedos, donde llueve mucho, es raro que haya suelos salinos, puesto que las sales son lavadas en profundidad y no afectan a la zona de las raíces. En climas secos, son más típicos ya que no existen esas lluvias abundantes que arrastren las sales.

El que un suelo sea salino dependerá de la geología de ese lugar. También puede convertirse un suelo que inicialmente no lo es si se riega durante muchos años con agua salitrosa. Ojo con las aguas de pozo por tanto.

¿Qué efecto tiene el exceso de sales sobre las plantas?

Provoca que las raíces no puedan absorber el agua. Es curioso, pero a pesar de que el suelo está regado, la planta da síntomas de pasar sed. Esto se debe a la ósmosis. El caso es que tiene humedad pero como si no la tuviera. El agua no puede entrar dentro de los pelos radiculares debido a la alta concentración en sales del agua.

El síntoma típico del suelo salino son las puntas de las hojas quemadas.

Puntas quemadas por suelo salino

¿Cómo saber si un suelo es salino o no? Hay varios maneras:
1. Las plantas parece como si les faltara el agua y las puntas están quemadas, marrones.

2. Haz la siguiente prueba práctica: siembra unas cuantas judías.

Si salen y se ponen las hojas de color púrpura en lugar de verde, es que es salino. Esta planta es tremendamente sensible a la salinidad y nos sirve muy bien como "indicadora".

3. Si aparecen en la superficie del suelo sales blancas (eflorescencias salinas) es un síntoma muy patente. Sería bastante alta en este caso.

Eflorescencias de sal

4. Si llevas a analizar la tierra a un laboratorio que hagan análisis de suelos, ellos te dirán con exactitud si tu suelo es salino o no y cuánto es de salino, puesto que puede ser ligeramente salino o fuertemente salino. Por mencionar datos:

• Si el análisis del suelo indica menos de 4 milimhos/cm, no hay ningún problema, ese suelo no es salino.

• Si está entre 4 y 8 tendrás que poner especies que resistan la salinidad. Mira esta "Lista de plantas resistentes a la salinidad".

• Y si tiene más de 8 milimhos/cm, el suelo es fuertemente salino y sólo podrás utilizar árboles o plantas que resistan mucho la sal. Ej: palmeras. En la lista anterior, las plantas escritas en negrita son las que más aguantan la salinidad.

Repito, los suelos salinos no son frecuentes, pero a veces se dan. Si sospechas que tu suelo puede serlo, habría que hacer un estudio de salinidad llevando una muestra a un laboratorio de suelos.

Aparte de los suelos, el agua de riego también puede ser salina. Ojo con las aguas de pozos. Analízala para conocer cómo es.

¿Y si resulta que mi suelo tiene este problema? ¿Qué hago?

- Planta especies resistentes. Ver lista (incluir césped resistente).

- Riega más de lo habitual para ir lavando sales en profundidad y así sacarlas de la zona donde están las raíces.

- Da de vez en cuando un lavado fuerte inundando la parcela. Mejor en verano.

- No uses para riego agua salina.

- Para mejorar la eficacia del lavado, instala unos tubos de drenaje que llevarán fuera de la parcela el agua con las sales del suelo.

- Aporta Calcio para sustituir al Sodio. Para aportar Calcio se recurre al yeso. Entiérralo después.

- Tras el yeso, el azufre es el más utilizado como enmienda, siendo muy aconsejable en tierras calizas. El año antes de aplicar azufre, es muy bueno enmendar con estiércol; el efecto del azufre será el doble. Venden productos formulados ricos en Calcio y llamados "correctores de salinidad".

Contenido de nutrientes minerales del suelo

TODAS LAS PLANTAS necesitan tomar del suelo 13 elementos minerales. Son los nutrientes minerales esenciales. De tal manera que si en un suelo no hubiese nada, cero gramos, de cualquiera de ellos, la planta moriría, puesto todos son imprescindibles.

Afortunadamente, en los suelos siempre hay de todo, por lo menos algo, aunque en unos más que en otros. No obstante, se pueden presentar carencias. Un ejemplo muy típico es el del Hierro (Fe). En suelos de pH alto, es decir alcalinos (calizos) es frecuente que falte el Hierro que se encuentra insolubilizado, es decir, se encuentra como mineral que no puede ser tomado por las raíces. En plantas que son sensibles a la carencia de hierro la consecuencia de esto es que se vuelven las hojas amarillas. Por ejemplo una Azalea, una Hortensia, un Naranjo, un Roble, etc. plantados en estos suelos sufrirán clorosis férrica.

Los 13 elementos esenciales son los siguientes:

MACRONUTRIENTES

Estos los toma en grandes cantidades, sobre todo los 3 primeros.

- Nitrógeno ( N )
- Fósforo ( P )
- Potasio ( K )
- Calcio ( Ca )
- Magnesio ( Mg )
- Azufre ( S )

Fertilizante mineral

MICRONUTRIENTES U OLIGOELEMENTOS

Estos los toman las plantas en pequeñísimas cantidades.
- Hierro ( Fe )
- Zinc ( Zn )
- Manganeso ( Mn )
- Boro ( B )
- Cobre ( Cu )
- Molibdeno ( Mo )
- Cloro ( Cl )

¿Cómo se sabe la cantidad de cada uno de estos nutrientes que tiene un suelo?

Mediante un análisis de la tierra hecho en un laboratorio que analicen suelos.

En un jardín particular no merece la pena analizar la tierra para esto. Sin embargo, en agricultura comercial o en el mantenimiento de un campo de golf, por ejemplo, sí se mandan a analizar muestras de tierra cada dos años para saber cómo va el suelo en cuanto a nutrientes, y así tener datos para abonar con más criterio: echando más Fósforo, más Potasio, menos, de un elemento más o de otro, etc. En jardinería doméstica no entramos en tanto detalle y nos limitamos a abonar con cantidades medias, aproximadas.

Resultados análisis

Como seguramente no vas a analizar tu suelo, que sepas estas cosas:
• Un suelo rico en materia orgánica (humus) es rico en Nitrógeno. Cuanto más estiércol, mantillo o turba eches más Nitrógeno tendrá (y por supuesto, más humus). Recuerda: cuando aportas materia orgánica a un suelo estás consiguiendo dos cosas:

1. Humus
2. Nutrientes minerales (nitrógeno, fósforo, potasio, azufre,...) de la descomposición de esta materia orgánica.

NO estás echando humus, estás echando estiércol, mantillo o turba, que no es lo mismo. El humus proviene de ellos gracias a la acción de las bacterias y hongos del suelo. Mucha gente confunde estos conceptos. El humus es producido en el suelo por los microorganismos.
Abono orgánico

• Un suelo arcilloso tiene más nutrientes que uno arenoso, que es más pobre. Ejemplo extremo de suelo arenoso es la arena de la playa. Ésta tiene de todos los elementos (la prueba es que en las dunas crecen vegetales), ahora bien, en muy poquita cantidad, insuficiente para la mayoría de plantas de jardín, exceptuando cactus, crasas, y algunas otras especializadas.
Mediante los abonos o fertilizantes aportamos al suelo esos nutrientes minerales que las plantas van consumiendo. Si no lo hiciéramos se agotarían más tarde o más temprano.

Tus plantas las puedes fertilizar con dos tipos de abonos:

- Abonos orgánicos.
- Abonos químicos o minerales.

Los abonos orgánicos como el estiércol, el compost, la turba, etc. aportan de todo, pero en poca cantidad y lentamente. Sus beneficios son más como mejorantes de la tierra, al formarse humus que como suministrador de nutrientes.

Los abonos químicos o minerales lo único que aportan son nutrientes puro y duro, ni humus ni mejora del suelo en otros aspectos como hacen los abonos orgánicos. Eso sí, enriquecen de minerales el suelo y las plantas disponen de alimento en cantidad, pero nada más.

Podrías abonar sólo con los orgánicos, tendrían de todo, pero sale caro y en determinados momentos hacen falta grandes cantidades de nitrógeno y de los demás elementos y los abonos orgánicos no pueden suministrarlo ya que ellos van descomponiéndose lentamente, a su ritmo, según el clima y el tipo de suelo.

( Estos son todos los tipos de abonos que existen para que lo tengas claro - bueno, la inmensa mayoría de los que se comercializan - ).

Podemos aportar cualquiera de los 13 elementos esenciales. Sin embargo, la mayoría de abonos o fertilizantes que usamos suelen incluir sólo 3: el Nitrógeno, el Fósforo y el Potasio. Son igual de importantes que los otros 10 restantes, lo que pasa es que las plantan necesitan mucha más cantidad de éstos que de ningún otro. Un abono que también lleve otros elementos, siempre será bueno, indudablemente. El Hierro, es de los pocos que se usa de vez en cuando como fertilizante aparte mediante quelatos de hierro. Si se detectara alguna carencia específica en alguno de estos 13 elementos o varios, se podría remediar con un abono que contuviese ese o esos elementos que están faltando en el suelo.

Para cada uno de los grupos de plantas (árboles, palmeras, arbustos, vivaces, aromáticas, bulbos, etc.) te iré dando detalles sobre el abonado que corresponda. Ya hay de algunos en sus respectivas secciones y puedes mirarlo.

MATERIA ORGÁNICA (HUMUS

Cuando se dice "la materia orgánica de un suelo" nos estamos referiendo al humus que contiene. En un suelo hay más materia orgánica que no es humus: restos de hojas a medio descomponer, insectos, hongos y bacterias, el compost recientemente incorporado, etc.
¿Qué es el humus? Para entenderlo, un ejemplo. Cuando cae una hoja al suelo esa hoja es inmediatamente atacada por hongos y bacterias e inician su descomposición. El resultado es:

• Un porcentaje de la hoja se convierte en nutrientes minerales (nitrógeno, fósforo, potasio, etc.) que pueden ser tomados directamente por las raíces.

• Y otra parte de esa hoja se transforma en humus. Lo mismo ocurre con cualquier otra materia orgánica que adicionemos al suelo, por ejemplo, el estiércol, un compost, etc.. Son atacados por los microorganismos y hay producción de humus por un lado y producción de nutrientes minerales para las plantas por otro.

Por dar un número y recalcar el tema anterior. Si esa hoja pesa 2 gramos, puede ser que se convierta en humus 0,1 gramos y el resto en minerales.

Con los años, ese humus nuevo formado, también se transformará en minerales, pero mucho más lentamente. Terminará por desaparecer como humus, pero después de más de 3 años.

Hojarasca en suelo

El humus es una sustancia muy especial y beneficiosa para el suelo y la planta. Tiene unas cualidades que aporta diversos beneficios:
1. Agrega las partículas y esponja el suelo, mejorando por tanto su estructura.

2. Retiene agua y minerales y así no se lavan y pierden en profundidad; igual que hace la arcilla.

3. Aporta nutrientes minerales lentamente para las plantas a medida que se descompone (nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, etc.).

4. El humus tiene otros beneficios menos estudiados pero muy interesantes. Produce activadores del crecimiento que las plantas pueden absorber y favorece la nutrición y resistencia: vitaminas, reguladores de crecimiento (auxinas, giberelinas, citoquinicas) y sustancias con propiedades de antibióticos.

Las raíces, indudablemente, se encuentran mejor en un suelo rico en humus que en uno pobre en esta sustancia.

Horizonte de un suelo rico en humus

¿Cómo sé la cantidad de humus que tiene mi suelo?
Tomando en la mano un poco de tierra, por la estructura que tiene y el color, se puede ver más o menos si es rica en materia orgánica o no. Para esto hay que tener alguna experiencia viendo suelos, claro está. Pero el método más preciso es llevando una muestra de suelo a analizar a un laboratorio. Te dirán el valor exacto. Por ejemplo: este suelo tiene un 1,7% de materia orgánica. Quiere decir que por cada 100 kilos de tierra, hay 1,7 kilos de humus (repito que decir materia orgánica es decir humus).

Determinación de laboratorio

La mayoría de los suelos cultivados tienen entre un 1 y un 3% de humus. La arena de la playa es muy pobre en humus, no llega al 1%. En el extremo opuesto, el suelo de un bosque, puede ser muy rico y superar el 5% de humus.
En agricultura se hacen análisis de tierras y uno de los datos que siempre se determina es el de la materia orgánica (humus). Si sale un valor muy bajo es más que recomendable hacer un plan de mejora para aumentarla, mediante, por ejemplo, fuertes estercoladuras durante varios años seguidos.

Aumentar el nivel de materia orgánica de un suelo exige tiempo, se hace poco a poco. De la noche a la mañana no se puede pasar de un 1% de humus al 2%; esto se consigue a lo largo de una serie de años.

Hay datos de cuánto humus se puede obtener de cada material. Hablando del estiércol, más o menos un 10% de lo que se echa se convierte en humus. Si echas 10 kilos, obtienes 1 kilo de humus.

Cada especie vegetal tiene sus propias preferencias en cuanto a suelo con más o menos materia orgánica. Hay unas que gustan de un suelo rico, otras normal y otras que, incluso, prefieren un suelo pobre en humus (por ejemplo, la vegetación del desierto).

conociendo el suelo!: pH y caliza.

a) Si tu suelo es ácido (pH<7)

En España, Galicia es una región donde abundan los suelos ácidos. Estos suelos son ideales para plantas acidófilas como azalea, rododendro, hortensia, camelia, brezo, gardenia, etc..

Camelia, una planta acidófila.

Un terreno ácido tiene el problema de que escasean algunos nutrientes esenciales para las plantas: Calcio, Magnesio, Fósforo, Molibdeno y Boro. Así que si se sospecha de que las plantas están sufriendo carencias de estos elementos, habría que aportarlos mediante fertilizantes e intentar subir el pH.

Por el contrario, abunda el hierro, incluso puede producir toxicidad por exceso. También hay mucho Manganeso y Zinc.

Si el suelo es muy ácido (pH<5,5) es desfavorable para la mayoría de las plantas y sería muy conveniente subir ese pH. Se hace incorporando caliza molida. Esto se llama hacer un encalado.

b) Si tu suelo es neutro (pH=7)

Irán bien la mayoría de especies. Las acifófilas si bajas algo el pH estarán mucho mejor.

En cuanto a los nutrientes, hay una óptima disponibilidad de todos los que las plantas necesitan normalmente.

c) Si tu suelo es básico o alcalino (pH>7)

Aquí puede haber problemas. En particular, las acidófilas mencionadas anteriormente no irán bien casi con seguridad; las hojas amarillearán y darán pocas flores. A menos que modifiques el pH. Esto se debe a que en los suelos alcalinos escasean varios nutrientes: Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre y Boro, esenciales para toda planta.

Deficiencia mineral


No sólo las plantas acifófilas (Hortensia, Brezo, etc.) pueden acusar estas carencias de hierro, manganeso y otros, sino muchísimas plantas más. Por ejemplo, un naranjo, un hibisco, etc..

Por tanto, si las hojas de tus árboles y arbustos amarillean, puede ser por estar plantados en suelo alcalino donde el Hierro u otro microelemento falta.

Siempre es mejor no forzar las cosas y si te gusta mucho una Camelia, plántala mejor en un buen macetón con sustrato ácido.

Aquí tienes una lista de arbustos que no les gusta el suelo alcalino y debes evitar plantarlos en ellos.

¿Qué puedes hacer si tu suelo es muy alcalino (muy abundantes en España, por cierto)?

• Si ves que las plantas empiezan a amarillear y sospechas que puede ser una carencia de hierro aplica al suelo un fertilizante especial, rico en hierro llamado "quelatos de hierro". También hay otros fertilizantes formulados con los demás micronutrientes, aparte del hierro, como el manganeso, cobre, zinc, etc. porque la carencia puede ser también de los demás, no sólo de hierro.

Quelatos de hierro

• Además, es muy bueno para no tener que gastar tanto en quelatos, liberar el hierro y los demás micronutrientes que existe en los suelos alcalinos pero que están insolubilizados como formas minerales y no los pueden tomar las raíces. Haber, hay, pero no están solubles, con lo que es como si no estuvieran para las raíces. Para liberarlos tienes que bajar el pH, es decir, acificar el suelo. Por ejemplo, si tu suelo tiene un pH 8 sería bueno llevarlo a 6,5, haciendo alguna de estas dos cosas (a elegir):

1. Mezcla los primeros 25-30 cm. de tierra con TURBA RUBIA SPHAGNUM, que es un material muy ácido (ph=3,5). La proporción sería un 50% de tierra del jardín con un 50% de turba rubia. O bien, 1 kg/m2 de turba rubia. A los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento.

Turba rubia


2. Mezcla los primeros 25-30 cm. de tierra con AZUFRE EN POLVO, que también acidifica bastante. Dosis: 90 grs./m2. Igualmente, a los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento.

Azufre

• Otra posibilidad para cultivar tus plantas acidófilas es aportar un poco de sulfato de hierro una vez al mes a razón de 3 gramos por litro de agua en la regadera. Menos los meses del invierno. Esto bajará el pH de la tierra. Complementa con otros 3 gramos por litro de agua en regadera de quelatos de hierro (una cucharadita), aplicado otra semana distinta al sulfato de hierro y una vez al mes también. Ya con esto tendrán suficiente hierro y otros micronutrientes como el manganeso o el cobre, que se liberan al acidificar con el sulfato. Queda aportar el resto de nutrientes, es decir, nitrógeno, fósforo y potasio con abonos convencionales o de lenta liberación.

• Más cosas complementarias que sirven para acificar (bajar el pH):

* Usa abonos acidificantes como el sulfato amónico, el nitrato amónico, fosfato amónico, etc.

* Abona con bastante materia orgánica, por ejemplo, con estiércol, que también acidifica.

Por último, recuerda echar algo más de lo normal de fósforo y potasio en estos suelos con pH elevado puesto que una parte se pierde por insolubilización. En un suelo neutro o ácido no ocurriría este fenómeno químico de la insolubilización (no absorbible por las raíces).

El pH es un concepto químico de cierta complejidad

El pH es un concepto químico de cierta complejidad. Explicarlo es un poco "rollo" (bueno, un poco no, bastante) y tampoco merece la pena. Fíjate, en la definición se habla de algo así como "la concentración de hidrogeniones", con lo que está claro que será mejor no entrar. Simplemente, que sepas que es una característica que tienen todos los suelos y los sustratos para macetas.

El pH se expresa con un número y en el 95% de los suelos está comprendido entre 5 y 8,5.

• SUELO ÁCIDO tiene un pH menor de 7

• SUELO NEUTRO tiene un pH más o menos de 7

• SUELO BÁSICO O ALCALINO tiene un pH mayor de 7

Por tanto, si decimos: "Este suelo tiene un pH 6"; significa que es ácido. O: "Este suelo tiene un pH 8"; significa que es básico o alcalino.

Bien, ya sabes qué es el pH de un suelo. Ahora, ¿cómo se determina? Hay dos maneras:

1. Llevando una muestra del suelo a un laboratorio especializado en análisis de tierras a que lo analicen. Te dan el valor exacto, con decimales. Por ej.: pH=6,2.

2. Venden en cualquier centro de jardinería kits sencillos y baratos para hacerlo uno mismo. Es menos preciso, aunque a nivel de jardín nos sirve.

A la hora de comprar una tierra vegetal

A la hora de comprar una tierra vegetal ten en cuenta que las hay buenas, regulares, malas y muy malas. Fíjate en estas cosas:

• Es fundamental que sea una tierra extraída de los primeros 30 cm. de suelo, los más superficiales , que son los que tienen materia orgánica y vida. Es habitual aprovechar la tierra excavada para construir edificios y obras y venderlas. De esta tierra, la que vale, la buena, es la de los primeros 30 cm., la del subsuelo, es muchísimo peor. ¿Por qué?

1. Porque tiene muy poco humus (materia orgánica) y por tanto menos vida microbiana y menos cantidad de nitrógeno. Es más estéril.

2. Suele tener una estructura más compacta, menos grumosa que la superficial.

• Un truco para saber si es tierra superficial o del subsuelo: si ves muchas hierbas, restos de maleza y sobre todo raíces finas, es señal de que es superficial. En el subsuelo aparecen muy poquitas raíces de hierbas anuales y perennes; puede haber de árboles y arbustos, pero de plantas herbáceas, pocas.

• Compra tierra que no tenga demasiadas piedras.

• No la compres si es demasiado arcillosa, pesada, fangosa. Si mojas una pequeña cantidad en la mano y ves que es como 'plastilina', no la aceptes.

• Cuando se dice: "Mira, esta tierra vegetal que compré es buenísima, he sembrado el césped y no me han salido apenas malas hierbas". Error. Que no salgan hierbas es una mala señal, porque lo más probable es que esa tierra sea de una capa profunda de más de medio metro, del subsuelo, donde no hay apenas semillas acumuladas de vegetación espontánea. Las semillas están en los primeros 30 cm. en un 95%.

Profundidad, pH y caliza de los suelos.

Este tema del suelo, aunque sea teoría pura, te aseguro que es de una utilidad máxima. En este artículo explicaré tres características más y en el tercer y último de la serie las 3 que quedan. Vamos con:
2. Profundidad
3. pH
4. Caliza

2. PROFUNDIDAD

Los suelos pueden tener a poca profundidad una roca dura no atravesable por las raíces (por ejemplo a 40 cm.). Esto es muy malo, evidentemente.

A más profundidad, más porte

Un árbol crecerá mucho más y será más frondoso en un suelo que tenga una capa de estas características a 1,5 metros de profundidad que si la tuviera a 40 centímetros, por ejemplo.

Esto se ve muy bien en las montañas. Los árboles al pie de las laderas son más grandes que los situados en la zona alta, puesto que han recibido la tierra erosionada durante miles de años.

Al pie de la ladera los árboles son más grandes

Una plantación frutal que pretenda ser rentable, nunca se debería hacer en un suelo poco profundo, con poco espesor explorable por las raíces. De ahí la importancia de estudiar antes el suelo y hacer catas para ver si nos encontramos con capas duras o no.

Siempre será bueno que investigues si tu suelo es profundo cavando con la azada, y ver si a poca profundidad das con una capa dura o no. Esta puede ser la causa de que muchos árboles y arbustos no prosperen adecuadamente y se queden empequeñecidos.

• Si la capa rocosa está a menos de 80 cm. de profundidad, se dice que ese suelo NO ES PROFUNDO.

• Si está a más de 80 cm. hablamos de un suelo profundo. En este segundo caso, las raíces dispondrán de suelo en cantidad para profundizar y desarrollarse libremente. Se trata, en general, de un suelo mucho más fértil.

Si resulta que el suelo de tu jardín tiene debajo una capa dura de roca, deberás recrecer echando tierra vegetal. Lo mínimo recomendable a aportar son 20 ó 30 centímetros de espesor.

Capa dura litificada

TEXTURA DEL SUELO

La textura se refiere al tamaño de las partículas que tiene un suelo. Hay 5 texturas básicas:

a. Textura arcillosa

Tierra arcillosa
Un suelo con textura arcillosa es aquel en el que predomina la arcilla. Piensa en un fango como lo más arcilloso que hay.

b. Textura arenosa

El suelo de textura arenosa tiene sobre todo arena. La playa sería el ejemplo extremo.

c. Textura franca

Suelo de vega En un suelo con textura franca abunda el limo. Es algo intermedio a los dos anteriores. Ni es arcilloso, ni es arenoso. Son suelos francos típicos los de las vegas de los ríos.

d. Textura franco-arcillosa

Entre arcilloso y franco. Tiene bastante arcilla pero también lleva mucho limo. De arena, poca.

e. Textura franco-arenosa

Entre franco y arenoso.

¿Y qué es la arcilla, la arena y el limo que he mencionado? Partículas minerales que se diferencian en su tamaño (me da igual qué tipo de minerales sean).

• Arcilla son partículas minerales que miden menos de 0,001 milímetro. Toda partícula mineral que haya en el suelo y mida menos de 0,001 mm, es arcilla.
• Limo son partículas minerales de entre 0,001 milímetro y 0,01 mm.
• Arena son partículas minerales de entre 0,01 y 0,1 milímetros.

Bien, pues según la proporción que haya de un tipo de partículas u otras tendremos las diferentes texturas. Por ejemplo, si un suelo tras analizarlo en el laboratorio sale que está compuesto por:

- 60 % arcilla
- 20 % limo
- 20 % arena

Se mira un gráfico (triángulo de texturas) y se ve que se trata de un suelo arcilloso.

Por lo tanto, tu suelo tendrá una de estas 5 texturas mencionadas. ¿Cuál? Eso es lo que tendrás que averiguar. ¿Y cómo? Hay 2 formas:

1. Llevando una muestra a un laboratorio especializado que analicen tierras. Obtienen el dato exacto del porcentaje de arcilla, de limo y de arena. Para un jardín particular, la mayoría de las veces es mejor hacerlo de la siguiente forma

2. Manualmente, por el llamado "método del churrito": cogemos un poco de tierra en la mano y la humedecemos. Se amasa y se hace un "churrito" de unos 3 milímetro de grosor. Se intenta hacer un "rosco" con él. Si no aparecen grietas (con la plastilina no aparecerían) es que es arcilloso. También por el mismo tacto: más granuloso, suelo arenoso; más suave, más parecido a plastilina, suelo arcilloso. Ni granuloso, ni plastilina, suelo medio, franco, o franco-arcilloso, o franco-arenoso. Pero por no extenderme más, si quieres ver los detalles del método, pulsa aquí. El resultado nos sirve perfectamente.

Ahora vamos a lo práctico. Ya sabes qué textura tiene tu suelo, pero ¿para qué quieres conocer este dato? Analicemos los dos casos extremos:

- Suelo arcilloso
- Suelo arenoso

Si lo más normal es que tu caso sea algo uno intermedio, ni arcilloso arcilloso, ni arenoso arenoso, pero saca conclusiones según lo que sigue.