domingo, 9 de marzo de 2008

Cómo podar las plantas


Una poda mal realizada puede llegar a causar la muerte de una planta.


La poda correcta da fuerza y vigor, mejora la floración y desarrollo.


Con la poda se controla el crecimiento, dándole la estructura necesaria para que sus ramas soporten el peso.


Especialmente en los frutales, el crecimiento excesivo afecta la producción de flores y luego frutos: la planta concentra sus energías en crecer y no en producir.


La poda bien hecha favorece la adecuada distribución de las ramas, de modo de garantizar que la luz del sol llegue también al interior de la planta, crezca de manera armónica y florezca mejor.


Las podas regulares despejan para que llegue al centro el aire y la luz.


Las podas anuales de ramas de los árboles hace que las raíces se desarrollen mucho menos.


Se deben eliminar partes dañadas o enfermas.




Se deben eliminar las ramas secas.


Elimina las ramillas que desborden el volumen de la copa, los chupones y el crecimiento desordenado.


Es un error pensar que por podar más un pino crecerá más rápido; todo lo contrario, se retrasa el crecimiento y no engordan ni troncos ni ramas. Quita uno o dos pisos inferiores cada vez como mucho y paciencia.


Las flores que se van marchitando se deben eliminar, por estética y porque estimulará que salgan más.


No se debe podar un árbol porque es muy grande o muy viejo o por la costumbre de que hay que podarlos por sistema.

Poda de Formación


La Poda de Formación, como su nombre lo indica, se realiza con el fin de conducir el desarrollo de la planta, desde el principio, para un crecimiento de ramas bien dispuestas y equilibradas.

Poda de aclareo


La Poda de aclareo se usa para eliminar ramillas de las zonas altas y densas de la planta que impiden la entrada de luz solar en el interior de la copa.


En general, la poda se debe realizar en la época de receso vegetativo de la planta, siempre atento al clima y las temperaturas.


Mientras más susceptible sea la especie a las bajas temperaturas, se poda más tarde, cuando hayan pasado los grandes fríos.


Jamás pode un arbusto o árbol de floración primaveral en invierno, ya que la producción de nuevos brotes y flores se vería seriamente dañada. Hay que podar después de su floración.

Terciado y desmochado, respectivamente


No realizar podas drásticas (terciado y desmochado).

Consejos para podar correctamente

Es mucho más fácil y cómodo eliminar grandes porciones de rama que ir poco a poco, mirando y cortando pequeñas ramillas y bifurcaciones, pero sólo de esta manera se evitan respuestas desordenadas del ejemplar, que obligarán a continuos retoques y harán débiles y peligrosas las uniones que crecerán a partir de esos cortes.

Rama desgarrada


Cortar las ramas enteras sin desgarrarlas.


El desgarramiento permite que por las heridas puedan penetrar diferentes agentes patógenos (virus, bacteria y hongos) y producir enfermedades puesto que no cicatrizan.


Si cortas ramas gordas, hazlo en 2 pasos, para que no se produzcan desgarros en el punto de corte. Corta primero una parte y luego el tocón final que quede. Retoca el corte con una navaja hasta que quede perfilado y limpio. Así cicatrizará antes y mejor.


Se deben utilizar herramientas bien afiladas y limpias.


Asimismo es recomendable poner en el corte, especialmente de ramas gruesas, productos que impiden el ingreso de patógenos a través del mismo (mástic).


Las sierras de arco y los serrotes están indicados en la sección de ramas con grosor superior a los 10 ó 12 cm.


Las tijeras y podadoras se afilan con una lima suave.


Nunca podes la punta de los árboles de crecimiento piramidal, como los pinos, en general, coníferas, liquidámbar, etc., ya que la guía no se recupera, por lo tanto se deformará.

Reconstrucción de la guía


Si por alguna razón la punta (la guía) se rompe, fija cuidadosamente una guía de alambre al brote más firme que aparezca y dirija su crecimiento vertical.

Corte con tirasavia Corte sin tirasavia


Poda siempre sobre un brote o rama que haga de 'tirasavias' para que cicatrice mejor y evitar así la formación de tocones secos. En los tocones suelen aparecer chupones mal anclados en la corteza.




Retoca los cortes de ramas gordas con una navaja hasta que queden perfilados. El labio cicatrizante cerrará mejor.

Poda del rosal


Una buena poda es vital para los rosales.


Las rosas de pie bajo se podan en forma de copa abierta, despejando el interior para que entre la luz del sol: cortar todas las ramas que entorpezcan el eje central de la planta y deje 3 a 4 varillas "de esqueleto" con no más de 4 yemas cada una; cuida que la última yema mire hacia fuera.


Quitar las ramas que miran hacia el centro y deje las que apuntan hacia afuera.


Antes de eliminar una planta asegúrate que está muerta. Raspa la corteza; si se ve verde o blanco, en lugar de marrón, es que está viva. Si tienes dudas, espera por si rebrota dentro de unos meses; te puedes llevar sorpresas.


El despuntes o pinzado consiste en quitar con los dedos los extremos de los brotes tiernos de una planta. La finalidad que tiene es favorecer el desarrollo de las yemas laterales, con lo que se obtienen más brotes (= a más flores) y se redondean aquellas plantas que crecen compactas. Ejemplos: Fucsias, Crisantemos, Cosmos, Cóleos...

Topiaria




La Poda ornamental o topiaria se usa en setos y para hacer formas artísticas, característico de los grandes jardines formales ingleses.


Usa especies como el Boj y el Tejo que además de ser espesos, crecen lentamente y evita el tener que recortar muchas veces en el año.


Las formas rectas, por ej., pirámides, conos, cubos, se cortan con la ayuda de cordeles tensados o con un marco de listones de madera. Deberás girar el marco alrededor de toda la planta e ir podando lo que sobresalga.


Para las formas de fantasía, por ejemplo, animales, lo mejor es preparar un armazón de malla metálica que cubra todo el seto. Podrás cortar sin problemas todo aquello que sobresalga del armazón.

40 Consejos de poda correcta. Cómo podar las plantas

Malezas: prevención y eliminación

Extendiendo en el suelo bajo los árboles y arbustos una capa de trozos de corteza de pino, restos de la siega del césped, grava, etc...


Materiales para acolchado pueden ser:

- Cortezas de pino trituradas
- Turba, mantillo, compost
- Hojas
- Hierba cortada al pie de los árboles
- Gravas y áridos de distintos colores
- Paja

Esto se llama hacer un acolchado o 'mulch'. Servirá además para conservar la humedad del suelo en:

- Macizos de arbustos
- Rocallas
- Jardines de cactus
- Caminos de grava, etc.

Malla antihierbas

Si antes de echar estos materiales colocas una malla antihierbas, sobre la malla antihierbas se extienden las cortezas de pino, chinos o gravas de colores para conseguir el acabado estético.


Eliminar malezas

Las Hierbas Perennes como la Grama, Juncia, Cañota, Correhuela, etc. son más difíciles de erradicar que las Hierbas Anuales porque rebrotan una y otra vez a partir de estolones, rizomas o bulbillos. No obstante, si las arrancas a mano o con azada, teniendo constancia se irán debilitando y cada año saldrán menos.

Los herbicidas llamados sistémicos son eficaces para malas Hierbas Perennes, muy duras de matar. Éstos se aplican en las hojas, se absorben y la savia traslada el veneno a las raíces para que toda la planta muera. Ejemplos: Glifosato, Sulfosato, etc. Hay que insistir con varias aplicaciones.



Para acabar con los hierbajos de los caminos, pavimentos o entre los adoquines puedes usar un herbicida total como el Glifosato. Este producto penetra por las hojas y llega hasta la raíz matándola completamente. Si arrancas las hierbas a mano, volverá a brotar porque sigue viva.

Las malezas se pueden arrancar a mano o cavando sin necesidad de usar herbicidas. Con constancia, cada vez saldrán menos.

Si tienes que arrancar las malas hierbas esta tarea se realiza mucho más fácilmente si riegas la tierra el día anterior, mojando en profundidad.


El musgo no hace falta quitarlo de debajo de las plantas, no les hace ningún daño. Piensa en las composiciones de Bonsais, por ejemplo.

Esquejes, injertos y división de mata

Multiplica tus plantas para conseguir nuevos ejemplares. Los métodos de multiplicación principales son: semilla, esquejes, acodos, división de mata, rebrotes de raíces e injertos.


Por otro lado, el intercambio entre aficionados funciona muy bien. Siempre hay alguien que quiere algún esqueje de una planta que tienes y al revés.


Esquejes

Polvo de hormonas

Impregna la base de los esquejes con polvo de hormonas de enraizamiento para favorecer la emisión de raíces. Se consigue un mayor porcentaje de agarre de los esquejes, aunque no es imprescindible.


Los esquejes de cactus deben dejarse que se seque la superficie cortada durante 7 días o más antes de colocarlos en el medio de enraizamiento; así se forma un callo que impide la putrefacción.


Esquejes de agua

Cóleo

Las siguientes especies echarán raíces introduciendo esquejes directamente en un vaso o recipiente con agua: Drácenas, Alocasia, Espatifilo, Hipoestes, Begonia, Coleo, Croton, Amor de hombre, Poto, etc.

Corta los esquejes con un cuchillo limpio y afilado, justo por debajo de un nudo de la hoja. Retira las hojas más bajas, impregna el extremo del corte en hormona de enrizamiento e introdúcelo en un tarro con agua (foto superior).


Injertos

A pesar de que el injertado se refiere normalmente a la unión de sólo dos plantas. A partir de múltiples injertos se puede obtener un manzano con distintas variedades o un rosal con flores de distintos colores.

La mayoría de los injertos se hacen a finales de invierno o principios de primavera, antes de que surjan los nuevos brotes. La púa debe recogerse durante el invierno y permanecer guardada en un lugar frío y húmedo a una temperatura cercana a 0ºC.

También podemos guardar algunas púas en casa, metidas en una bolsa de plástico dentro de la nevera y envueltas en papel de cocina húmedo.

Tras realizar el injerto, se debe cubrir la zona para evitar que se seque con cera para injertos.


División de mata

División de mata

La división de mata es un método fácil y barato para obtener nuevas plantas a partir de las que ya tienes. Otoño y primavera son las épocas ideales para hacerlo. Sirve para Clivia, Agapanto, Gazania, Papiro, Verbena, Hipéricos, Helechos... multitud de plantas de interior y de exterior.

Separa las porciones con un cuchillo afilado dejando en cada trozo hojas y raíz; planta inmediatamente y mantén la tierra húmeda durante los primeros días. Intenta proteger a las nuevas plantas del viento.

Semillas y semilleros

Estratificación, Poder germinativo, Dumping-off, Semilleros reciclables...




Consulta los catálogos de semillas en busca de nuevas variedades; van saliendo al mercado novedades interesantes de flores y de hortalizas.


Para sembrar, es decir, para hacer semilleros, se usa turba negra, pero sin abonar o poco abonada pues podrían dañarse las plantitas recién nacidas. Se suele mezclar con arena, vermiculita o corcho blanco triturado para dotarla de mayor aireación.


Para todo tipo de siembras va muy bien una mezcla de 50% de arena de río con un 50% de turba.


Sembrar semillas muy pequeñas

Cuando la simiente que tengas que sembrar sea tan pequeña que no la puedas esparcir con la mano cómodamente, usa un trozo de papel doblado por la mitad y coloca ahí las semillas; dándole pequeños golpecitos conseguirás que caigan de manera uniforme en la maceta o bandeja de siembra. Para siembras de simiente diminuta directamente en la tierra del jardín, mezcla con un poco de arena para hacer masa y esparce así con mayor facilidad.


Los plantones sacados al exterior sin estar endurecidos se pueden morir con las bajas temperaturas. Aclimátalos de una manera progresiva al exterior. Por ejemplo, sácalos durante el día y guarda de noche.


Estratificación

Hay semillas que no germinan si no han estado sometidas a períodos de frío de una duración determinada. La estratificación en frío consiste en enterrar las semillas en arena o turba humedecida, en un recipiente cerrado y almacenarlo en la nevera, a una temperatura de +4 ºC aproximadamente varios meses. Este tipo de letargo puede producirse de manera natural plantando las semillas en el exterior durante el invierno (si es clima con suficiente frío).


Para hacer germinar semillas duras de árboles, lima un poco la envuelta que tienen dura e impermeable. Introdúcelas en agua 2 ó 3 días hasta que se hinchen y entonces siémbralas.


Cubre los semilleros y plantas más jóvenes para protegerlos del sol, especialmente en las horas de mayor radiación, entre las once de la mañana y las 4 de la tarde.


La reproducción de árboles frutales cogiendo sus semillas no es recomendable porque la descendencia no sale con las mismas características que la planta madre. Por tanto, lo mejor es comprar el frutal de vivero o reproducir por semilla seleccionada e injertar sobre un patrón adecuado que ponga las raíces.


Un método bueno para acelerar la germinación de las semillas consiste en tenerlas entre 24 y 48 horas en un termo con agua caliente antes de sembrarlas. Si la capa exterior de las semillas es muy dura, sustituye el agua por té caliente; el ácido del té las ablandará.


Poder germinativo

Para averiguar si pueden germinar unas semillas viejas, haz la siguiente prueba. Coge diez semillas de cada bolsa y extiéndelas sobre un trozo de papel secante humedecido en agua o sobre turba húmeda y puesta en un plato. Consérvalas al calor y mira al cabo de una semana.


Semilleros

Con una maceta, un palito y una bolsa de plástico transparente puedes crear un mini-invernadero para hacer germinar semillas con facilidad. Siembra las semillas, clava el palo en la tierra y pon la bolsa a modo de campana sobre la maceta. Practícale algunos agujeros pequeños.

También puedes tapar la maceta o bandeja con un cristal. Existen, por último, germinadores eléctricos en el mercado.




Dumping-off

Muchas plántulas se "caen" debido a un hongo que ataca a nivel del cuello, a ras de tierra. Esto se llama "caída de plántulas" o dumping-off. Se trata de Pythium, Rhizoctonia y Phytophthora.



Para combatir el hongo responsable sigue estos consejos:

- Antes de sembrar, lava bien los recipientes.

- Usa sustrato nuevo, no aproveches otros ni tomes tierra del jardín.

- No siembre muy denso; aclara plántulas.

- Evita el exceso de riego; en lugar de una regadera, es mejor un pulverizador.


Semilleros reciclables

Puedes usar para hacer tu semillero las hueveras de cartón. Tienen la ventaja de que, llegado el momento del trasplante, como el cartón se pudre en la tierra, con recortar el de cada plantita y eliminar los fondos, puedes enterrarlas directamente.

Usa también los recipientes de los yogures para sembrar.

Plantas que repelen plagas y enfermedades

Hay plantas que tienen cierto efecto repelente sobre plagas y hongos. Su eficacia dependerá de los casos. Aquí se relacionan al menos como curiosidad para hacer pruebas y comprobar qué tal resultado dan.


Ajedrea: aleja a los pulgones y a los gorgojos de las plantas leguminosas.


Ajenjo: aleja a los insectos del jardín. Resulta eficaz para combatir el escarabajo de la patata.


Albahaca: para evitar el hongo Mildiu planta albahaca entre tomates, pimientos y pepinos.


Capuchina: ahuyenta a pulgones y otros enemigos de especies ornamentales y frutales.


Cebollino: muy efectivo contra todo tipo de plagas. Asócialo con las zanahorias.


Hinojo: ponlo bajo los árboles propensos al pulgón (cerezos, ciruelos, manzanos, perales...).


Ipomea: además de dar belleza, evita que las hormigas suban a los pulgones de los tallos tiernos de los árboles.


Perifollo: ahuyenta plagas y mejora el sabor del rábano y del nabo. También aleja el mildiu.


Romero: plántalo por todas parte, en especial con las coles, judías y zanahorias.


Ruda: ahuyenta a los roedores. Cerca de los rosales y frambuesos.


Salvia: aleja muchos insectos, pero ayuda a la polinización ya que sus flores son visitadas por las abejas.


Tagete: ahuyenta plagas aéreas y de raíces, como nematodos y gusanos grises.

Insecticidas biológicos o insecticidas naturales

Caldo de ortiga
1. Se trocea la planta (la raíz no) y se macera en agua fría. La proporción es 100 grs. por litro si está fresca (20 grs. si está seca).

2. Es preferible utilizar un recipiente de madera o cerámica tapado y que deje circular el aire.

3. Se remueve todos los días, y a partir del 14, cuando ya no haya espuma, se filtra. Esta mezcla, diluida con agua dos veces su volumen (ejemplo, si es 1 litro, se mezcla con 2 litros de agua), actúa como repelente para pulgones y araña roja.

Cola de caballo: fungicida casero a base de esta planta.

1. Poner en remojo 1Kg. de ésta hierba o (150 grs. si la planta está seca), en 10 litros de agua y dejarlo macerar 24 horas.

2. Se cuece el caldo a fuego lento media hora, se deja enfriar y se filtra.

3. Antes de aportarlo a las plantas, se diluye en cinco partes de agua y se pulveriza en días soleados.

4. Si el ataque es fuerte, se aplicará tres días seguidos mezclado con caldo de ortigas.

5. Además de buen fungicida, previene la acción de áfidos y pulgones.

Ajo, cebollas y guindillas

1. Triturar en la batidora, un diente de ajo con su piel, tres cebollas también con su piel, tres guindillas frescas picantes y un vaso de agua fría.

2. Dejar reposar toda la noche.

3. Filtrar a la mañana siguiente con un colador de tela y exprimirlo bien.

4. Diluir la mezcla en 4 litros de agua y pulverizar sobre las plantas afectadas de pulgón, araña roja y mosca blanca.

5. Repetir tres veces con un intervalo de 10 días.

Insecticidas biológicos o insecticidas naturales

Insecticidas y fungicidas naturales

Son productos de origen vegetal y mineral no sometidos a procesos de síntesis química. Se usan en Agricultura Ecológica.

- Aceite de verano: insecticida que mata muchos parásitos (polivalente). No usar más de 1 vez al año.

- Aceite de invierno: se aplica en invierno y mata cochinillas, huevos de pulgón de ácaros y algunas esporas de hongos.

- Bacillus thuringiensis: principalmente larvas de mariposas, mosquitos...

- Nicotina: pulgones, cochinillas, larvas y huevos.

- Pelitre: pulgones, mosca blanca y ácaros.

- Rotenona: trips, orugas, ácaros, hormigas, etc.

- Metaldehido: sólo para caracoles y babosas.

Fungicidas naturales

- Azufre: muy eficaz contra Oidio. También mata algo a ácaros.

- Cobre: con el Sulfato de cobre se elabora el 'Caldo bordelés', un fungicida de amplio espectro, es decir, que controla diversos hongos.

Insecticidas y fungicidas naturales

Conservación de los jardines. Las plagas y enfermedades más comunes

Pulgones
Cochinillas
Mosca blanca
Ácaros (Araña roja)
Gusanos del suelo
Nematodos
Botritis o Moho gris
Roya

Pulgone

Clavan su pico chupador y absorben savia. Deforman hojas y brotes, que se enrollan. Aparece también el hongo Negrilla (Fumaginas spp.), de color negro, y hormigas que cuidan a los Pulgones. Hay pulgones de diferentes colores: verdes, amarillos, marrones y negros.

Si el ataque es débil, corta las hojas y brotes dañados y dale una ducha con agua jabonosa. Un remedio casero consiste en pulverizarlos con una dilución de una cucharilla de jabón blando y un chorrito de alcohol metílico en un litro de agua. Esto se debe repetir regularmente. Si no, aplica insecticida.

Cochinillas

Provocan deformación y posterior caída de hojas. Escudos blancos o marrones y superficie escolorida.

Mosca blanc

Las hojas pierden color, se abarquillan y llenan de sustancia pegajosa (melaza) y pueden caer. Sobre esta sustancia pegajosa se asienta el hongo Negrilla, de color negro típico. Es muy útil pulverizar preventivamente contra Mosca blanca y Pulgón, dos plagas a las que son sensibles.

Ácaros (Araña roja)

Son unas arañas pequeñísimas de 1 milímetro que cuesta verlas a simple vista. Arranca de las zonas afectadas y mira con una lupa o muy cerquita si ves correteando unas arañitas rojas minúsculas.

Si tienes Araña roja, compra un acaricida, trata cada 15 días en los meses de calor, luego nada, puesto que sólo actúan con temperatura alta. Si pulverizas la planta con agua por encima, el agua molesta mucho a estos insectos. Pulveriza de vez en cuando.

Gusanos del suelo

Gusano blanco Gusano gris

Son gusanos de distintas especies (blancos, grises o marrones) que roen las raíces. Loa Gusanos blancos son los más habituales. Para comprobar si tienes estos peligrosos bichos, saca el cepellón de las macetas e inspecciona con cuidado, sin dañar dicho cepellón; y también, con los dedos, excarva por la superficie a ver si descubres algunos.

Si aparecen deberás tratar la tierra con alguno de estos productos, por ejemplo, Insecticida Suelos de Asocoa o cualquier otro producto indicado para gusanos del suelo.

Nematodos

Son unos gusanitos que no se ven a simple vista, son microscópicos. Se meten en las raíces y las dañan. La planta lo acusa, como si le faltara agua (lógico, las raíces están perdiendo funcionalidad, no mandan agua). La solución es muy difícil en plantas infectadas.

Botritis o Moho gris

Aparece en hojas y flores por un exceso de humedad y falta de luz y aire. Corta lo dañado y aplica fungicida antibotritis.

Roya

Hongo que aparece por exceso de humedad, sobre todo en primavera y otoño. Aparecen unos hinchazones o bultitos en hojas que se transforman después en manchitas amarillas, marrones o rojizas.

Realiza pulverizaciones preventivas con Caldo bordelés o azufre mojable. Aplica un fungicida al menos síntoma.

Conservación de los jardines.

Problemas de las plantas: trastornos

El amarilleo de las hojas puede ser por un suelo muy calizo que provoca la falta de algún elemento mineral, por ejemplo, Hierro, Manganeso, etc.. En estos casos, aporta un fertilizante con microelementos.


Las manchas marrones o secas pueden ser por el fuerte sol. Si además detrás hay una pared blanca (refleja el sol), el clima es cálido y está orientada al sur, se provoca exceso de soleamiento.


Una planta te puede venir alterada del centro de jardinería y florecer de una manera "rara", ya que está sometida a unas condiciones distintas a las que se encuentra en tu jardín o terraza. Necesitará un tiempo para adaptarse.


Debajo de Eucaliptos, Pinos y Hayas, la mayoría de plantas tienen dificultades para vivir debido a las sustancias tóxicas que estos árboles producen en el suelo.


Si las naranjas o cerezas se rajan antes de madurar es probable que sea porque han pasado sed y después de una lluvia o de un riego abundante se han hinchado repentinamente. Solución: procurarle agua de manera regular.

Clorosis férrica


Hojas amarillas puede ser por clorosis férrica, es decir, carencia del elemento hierro motivada por un suelo o substrato calizo, o por regar con agua calcárea. Aporta hierro en forma de fertilizantes llamados quelatos de hierro.

Puntas secas


Las puntas marrones en plantas de interior puede ser por aire seco, exceso de fertilizante, exceso de riego o falta de riego.


Si tienes piedras en tu terreno o roca dura abajo, esa puede ser la razón de que un árbol o arbusto no prospere. Cava para comprobarlo a cierta distancia y si se confirma, riega y abona más de lo normal.


Los líquenes son inofensivos en los troncos de los árboles. No hay que hacer nada.

Hongos en las plantas: consejos

Los fungicidas no sistémicos o de contacto quedan en la superficie de la hoja y al caer las esporas de los hongos no pueden ‘germinar’, introducirse en ella. Se deben aplicar siempre antes de que aparezcan los primeros síntomas, en épocas del año con condiciones favorables para que se dé la infección, generalmente con humedad alta y temperatura suave. Si el hongo ya ha entrado (infectado), estos productos no le hacen nada puesto que son preventivos.


Los fungicidas sistémicos, a diferencia de los anteriores, no quedan en la superficie de la hoja, sino que penetran en la planta y, gracias a la savia, se distribuyen por su interior. Tiene efectos curativos tras producirse la infección.


Trata preventivamente los rosales una vez al mes con fungicida para evitar hongos como Oidio, Mildiu, Mancha negra y Roya.


Oidio

Oidio

El oidio es un hongo muy frecuente que se manifiesta en forma de manchas de polvillo blanco. Los rosales son muy propensos a él. Realiza aplicaciones preventivas de azufre sobre el follaje. Elimina los brotes y hojas infectadas.


Mildiu

Mildiu en Rosal

El caldo bordelés (contiene Cobre) sirve para prevenir el Mildiu. Aplícalo, por ejemplo, a rosales y vivaces como Phlox, Delphinium y Peonía.

Trata la parra de las uvas de mesa una vez al mes con fungicida para prevenir el Mildiu. No fumigues cuando empiecen a formarse los racimos.


Chancro o Cancro

Chancro

El hongos del Chancro o Cancro infecta a árboles y arbustos través de las heridas de poda y grietas en la corteza. Aplica pasta cicatrizante en cada corte de ramas de diámetro mayor de 5 cm.


Botritis

Botritis

Botritis (Botrytis cinerea) es un moho de color gris que ataca todas las partes de la planta: tallos, hojas, flores y frutos.

El hongo Botritis produce un moho de color grisáceo. Por ejemplo, en rosas o flores cuando hay falta de ventilación y alta humedad.

Se previene con fungicidas y evitando las heridas, que es por donde penetra. Se puede prevenir con aplicaciones de Captán sobre el follaje. Para una mayor efectividad realiza este tratamiento dos veces con un intervalo de 5 días.


Fitóftora

Seca causada por Fitóftora

Fitóftora (Phytophtora spp.) es un hongo que empieza atacando el sistema radicular y sigue por el cuello de la planta. Se propaga con rapidez y acaba con la planta. Aparece cuando el suelo está muy húmedo. Destruye setos de Coníferas, árboles, arbustos, naranjos...

No se debe regar tanto el Ciprés de Leyland porque se pudren las raíces por la acción del hongo Fitóftora (Phytophthora spp.). Es una enfermedad muy difícil de erradicar una vez está implantada. Mejora el drenaje, por ejemplo, dando pendientes o colocando un tubo drenante para evacuar el exceso de agua. Se combate con cierta eficacia usando la materia activa Fosetil-Al; de manera preventiva y curativa si ya se aprecian síntomas.

También se secan porque no llega ahí la luz a la parte interior de las Coníferas como Leylandi, Arizónicas, Tuyas, etc.


Antracnosis

Antracnosis

Antracnosis es una enfermedad causada por hongos. Se observan manchas sobre hojas, tallos, flores y frutos de numerosas plantas ornamentales y huerto. Prosperan en ambientes cálidos y húmedos. No suele ser tan destructiva como las anteriores.


Por las rajas de troncos y ramas de los árboles pueden salir un tipo de setas. Se trata de hongos de la madera. Córtalos.

Plantas que repelen plagas del huerto

Hay diversas sugerencias en cuanto a plantas con efecto repelente de plagas. Se exponen algunas dejando claro que su eficacia puede ser dispar: mucha, poca o ninguna.

Las Capuchinas alejan numerosos insectos (mosquitas blancas, pulgones) de las hortalizas y de las verduras que se encuentran plantadas cerca.


Los bulbos de la familia de las Liliáceas repelen los conejos de las coles y alejan las moscas de las zanahorias.


Los Claveles de moro, las dalias y la salvia, plantados en el huerto, alejan los nematodos.


El Romero, además de sus propiedades antisépticas, aleja la mosca de la zanahoria y la crisomela de las judías.


El Tomillo aleja la pieris o mariposa blanca de la col.


El Piretro, utilizado en numerosos insecticidas, es una especie que, una vez plantada, aleja de forma natural los pulgones y las pieris o mariposa blanca de la col.


Plantar Tanaceto entre los cultivos para prevenir los daños de los Gusanos grises.


Sembrar la zanahoria al lado de la cebolla elejará las Moscas de la zanahoria.


Esparcir las cenizas de la leña alrededor de las coles y de las coliflores aleja babosas y caracoles.

Plantas protectoras" que ahuyentan a las plagas

Pulgones, Mosca blanca, Nematodos, Mosquitos, etc.




El uso de Hierbas aromáticas para controlar los parásito en los jardines no es 100% eficaz pero ayudará sin contaminar. Por lo menos se puede experimentar. Además aportan su aroma y muchas tienen utilidad en la cocina o como remedios naturales.


Pulgones

Planta cerca de las especies sensibles (por ejemplo, los rosales) madreselva, lupino, dedalera u ortiga, que actúan también como repelentes.


Mosca blanca

Para repelerla en cierta medida, planta junto a las especies más sensibles, algunas aromáticas, claveles chinos, caléndulas o tabaco ornamental.


Nematodos

Nematodos son unos gusanos microscópicos que parasitan las raíces. Los Tagetes y las Caléndula tienen un cierto efecto repelente.


Mosquitos

Una forma eficaz de eliminar la molesta presencia de los mosquitos en las habitaciones y los dormitorios de la casa durante el verano consiste en plantar albahaca y jazmines de olor en las terrazas y los balcones. O usar en el porche velas a la citronela.


Varios insectos

Las flores de las Capuchinas (Tropaeolum majus) desprenden una fragancia que ahuyenta a los insectos. Planta entre los cultivos del huerto.


"Plantas protectoras"

- Planta algunas hierbas aromáticas como lavanda, romero, salvia o ruda, que actúan como protectores contra las plagas. Con el mismo fin, también puedes intercalar entre los cultivos ejemplares de menta, albahaca, estragón y tomillo.

- Habas y Guisantes pueden plantarse junto a la Capuchina para combatir pulgones.

- Zanahorias pueden plantarse junto a cebollas que ayudan a evitar a las moscas que atacan las zanahorias.

- Uno o dos dientes de ajo sin pelar puestos en una maceta parece que actúa como repelente de ciertas plagas que comen en hojas.


Repelente de mosquitos

Se considera la Maravilla (Mirabilis jalapa) o la Higuerilla (Ricinus communis). Su plantación evita la llegada de mosquitos a las habitaciones.

Lucha biológica de plagas

La Lucha biológica de plagas consiste en usar otros insectos para que devoren o parasiten las plagas de las plantas cultivadas.


Mariquitas

Puedes usar Mariquitas para controlar el Pulgón. Recoge todas las que puedas, mételas en una caja y distribúyelas por las plantas atacadas de pulgón, por ejemplo, en Rosales, los cuales son muy atacados por Pulgones.

Las larvas de Mariquita son más voraces que los adultos de Mariquita devorando a los Pulgones con frenesí.

<- Adulto de Mariquita comiendo un Pulgón
<- Larva de Mariquita comiendo Pulgones

La Lucha biológica de plagas no es eficaz 100%, no acaba completamente con la plaga, pero la reduce a un nivel aceptable.


Mantis religiosa

Puesta de Mantis religiosa

Puedes establecer una colonia de Mantis religiosa en tu jardín para que te ayude al control biológico de los Pulgones. Las Mantis cuesta verlas porque se mimetizan con las plantas. Lo más fácil es encontrar sus puestas, que están generalmente en las ramas, en invierno, y llevarlas a tu jardín para la Lucha biológica de plagas.

Tratamientos ecológicos de plagas

1. Agua a presión: l os pulgones se pueden repeler dándole a las plantas una ducha fuerte con la manguera. Sujeta con una mano los brotes que contienen pulgones y echa el agua a presión. Haciendo esto varias veces, desaparecen.

2. Agua jabonosa: llena de agua un pulverizador de litro o litro y medio y añade una cucharadita de lavavajillas, jabón natural o jabón de potasa. Rocía las plantas.

3. Agua y colillas de tabaco: otro remedio contra pulgón es coger los restos de los cigarros, meterlos en agua 24 horas, cuélalo y luego aplica el líquido en pulverización. Se puede emplear como preventivo, antes de ver los pulgones.


Cochinillas



Quita todas las Cochinillas que puedas a mano una a una.


Mosca blanca

Placas amarillas

Es posible combatir la Mosca blanca pulverizando con agua y jabón.

Otro método es usar unas tiras o placas de color amarillo untadas de pegamento. El color amarillo las atrae y se quedan pegadas.


Caracoles y babosas

Un recipiente con cerveza produce un olor que los atrae y caerán dentro. Luego los recoges y eliminas. Otra opción es preparar un cebo mezclando 250 gramos de salvado con 14 gramos de metaldehído en polvo. Una vez hecha la pasta, haz pequeñas bolas y humedécelas con agua para colocarlas estratégicamente a una distancia prudencial de dos o cuatro metros.


Captura a mano

Escarabajos, orugas, gusanos, caracoles, babosas... éstos últimos por la noche después de una lluvia o riego.


Gatos

Un método para ahuyentar a los gatos es llenar con agua algunas botellas de plástico trasparente y colocarlas entre las plantas. Los reflejos del sol sobre la botella ahuyentan a los gatos.

Los gatos se ahuyentan con repelentes electrónicos que emiten ultrasonidos. También venden líquidos repelentes.


Pájaros y uvas

Racimos de uva protegidos de los pájaros

Aclara de exceso de racimos la parra para que engorden los mejores y protégelos de los pájaros con conos del papel de estraza, dejando algunos al descubierto para que se centren en ellos los pájaros y no piquen a los otros.

Espantar o ahuyentar pájaros

Para ahuyentar a los pájaros que picotean frutos, hortalizas o semillas de césped, hay varias estrategias:


Lo más eficaz es proteger con redes o mallas finas. Por ejemplo, para césped recién sembrados, se pueden disponer sobre palos clavados a baja altura.


Los mejores racimos la uva de la parra se protegen de los pájaros con conos del papel de estraza, dejando algunos al descubierto para que se centren en ellos los pájaros y no piquen a los otros.


Los productos repelentes se deben repetir con frecuencia para mantener su eficacia.


El clásico muñeco espantapájaros pero cambiándolo de sitio regularmente y con una bolsa en lugar de mano.


Una cinta de vídeo vieja, desenrollada y atada por el jardín funciona pero durante unos días.


Unos CD's de música colgados producen reflejos que los espantan, pero lo mismo, durante unos días.


Tiras de papel de aluminio. Eficaz sólo al principio.

Minador de los Cítricos (Phyllocnistis citrella)

El Minador de los Cítricos es una plaga muy común en España y dañina en Naranjo, Mandarino, Limonero, etc., especialmente en árboles jóvenes. Entró en la Península Ibérica el año 1993.


Se aprecian galerías sinuosas en las hojas nuevas y quedan retorcidas. Tiene buena eficacia la materia activa ABAMECTINA; un ejemplo de producto comercial, Epimek.


La clave para el control del Minador es el momento de aplicación, es decir, cuando los brotes nuevos tienen unos 4 ó 6 centímetros de largo (las larvas son pequeñitas entonces); en otro momento, no hace casi nada.


Serían 4 aplicaciones en el año:

Brotación primavera

Brotación finales verano

1. La primera en la brotación de final de invierno-primavera (es larga en duración).

2. La segunda a los 10 ó 12 días de este el tratamiento.

3. Luego, en la brotación de final de verano (la base de la próxima cosecha; sobre ella brota la primavera siguiente).

4. Por último, repetir también a los 10 ó 12 días de ese tratamiento. Mira la foto para el tratamiento de verano.

evidar los daños del perro en plantas y jardín

Los perros se tienen que educar para que no destrocen las plantas, ni escarben ni orinen donde no deben. Este proceso es largo pero se consigue con el esquema premio/castigo. Un especialistas en corrección de conductas caninas te podría ayudar y es una posibilidad. Aquí van algunos consejos:


Destina al perro un área privada con un montón de arena para escarbar a su gusto.


Si el perro produce destrozos, regáñale y no repares los daños que haya causado cuando esté delante.


Puedes poner una trampa cazaratones pequeña; se hará daño y no volverá acercarse a las plantas.


Existen en el mercado unos conductores de electricidad de bajo voltaje con los que se rodean las zonas que el perro visita. Es muy eficaz.


También venden líquidos repelentes para perros.


Si pones por las flores pimienta en polvo no le hace daño a éstas y el perro no se acerca.


Rellena con ladrillos los hoyos que vayan haciendo, de esta forma, después de arañar unos cuantos ladrillos, los perros verán que en el fondo no es tan divertido.


Unos postes de madera, por ejemplo, en el sitio donde tienen tendencia a marcar con orina y permitirles que lo hagan allí con felicitaciones cuando lo hagan y reprobación cuando lo hagan en otro sitio.

Plagas de los jardines

Pulgones, Cochinillas, Mosca blanca, Avispas, Gusanos de suelo, Mariposa del Geranio, Perros, gatos, Abeja aserradora de hojas, Caracoles y babosas




Pulgones y cochinillas

Los pulgones y las cochinillas son las plagas más frecuentes en jardinería, prácticamente atacan a cualquier vegetal.

Los pulgones aparecen en los brotes y capullos, y es fácil de detectar porque las hojas nuevas brotan arrugadas o por la presencia de hormigas subiendo por los tallos para recolectar la melaza que excretan éstos y protegerlos. Son auténticas "niñeras" de los pulgones. Cuanto antes los trates, más fácil será eliminarlos.

Cochinillas Pulgones

Pulgón

Controla los Pulgones con Dimetoato. Por ejemplo, Rosales y árboles Jacarandas son bastante parasitados por ellos.


Mosca blanca

La Mosca blanca es una plaga frecuente y difícil de controlar. Puedes usar Confidor acompañado de placas amarillas de plástico con pegamento que les atrae y se quedan pegadas.

Mosca blanca


Avispas

Venden productos antiavispas eficaces. Complementa el control taponando los huecos en los muros y construcciones que es donde se mete la avispa reina. Para piscinas existe un espray repelente de avispas que se echa en la superficie del agua.


Gusanos de suelo

Cuidado con los gusanos que viven en el suelo porque roen las raíces y el cuello de las plantitas del césped. Esta es una causa de las áreas secas, no la falta de agua. Escarba un poco para descubrirlos.


Mariposa del Geranio

La Mariposa del Geranio hay que combatirla pulverizando cada 15 días; se vea síntoma o no.


Perros, gatos y otros animales domésticos

No debe permitirse que merodeen donde se haya echado veneno anticaracoles ni otros cebos tóxicos.


Abeja aserradora de hojas



La Abeja aserradora de hojas es un insecto que hace recortes semicirculares en las hojas de muchas plantas, por ejemplo, Rosales, Buganvilla.... No suelen ser daños importantes y muchas veces ni se trata con insecticida.


Caracoles y babosas

Presta atención a los caracoles y babosas en el jardín. Roen los brotes tiernos y las hojas. Existen productos para eliminarlas como el Mesurol, pero también se puede recurrir a métodos como la utilización de cerveza que los atrae o la sal, que no soportan su contacto.


Psila del laurel



La Psila del laurel (Trioza alacris) es una plaga que causa deformaciones en las hojas, concretamente las larvas, no los adultos.


Hojas arrugadas en naranjo, mandarino o limonero se debe a alguna de estas plagas:

- Minador de los cítricos
- Pulgones
- Mosca blanca


Para evitar que los animales se coman la corteza de los árboles, envuelva la base de los troncos con malla metálica o un plástico duro.

Plagas: consejos

Elige plantas autóctonas de tu región, por ejemplo, podrían ser Plantas Mediterráneas, Crasas y Cactus, etc., todas muy resistentes a los parásitos.


Productos fitosanitarios: moderación en su uso y búsqueda de alternativas ecológicas.


Plagas y enfermedades: una planta fuerte y bien cuidada en cuanto a riego, fertilización, clima adecuado, etc., resistirá mucho mejor los ataques de insectos y hongos.


Si cultivas tus plantas correctamente, con su riego, su abono, luz suficiente, etc., estarán fuertes y vigorosas y serán mucho más resistentes a todo tipo de ataques de plagas y enfermedades.


Si el año anterior ha habido invasiones de alguna plaga u hongo, es lógico que vuelva a repetirse, por tanto, debes tratar preventivamente con insecticidas o fungicidas.


Si vuelves a poner la misma especie en un sitio con problemas de plagas o enfermedades, es probable que de nuevo se infecte, porque los parásitos se conservan.


Usa siempre guantes y mascarilla para aplicar productos fitosanitarios (insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc.).


Inspecciona con regularidad las plantas, en especial, aquellas que fueron atacadas el año anterior.


El detectar y tratar las plagas y enfermedades en sus primeras fases es muy importante para combatirlas mejor antes de que se extiendan.


No aproveches los esquejes de plantas enfermas porque también estarán infectados.

lunes, 11 de febrero de 2008

Pinzar o despuntar las plantas de temporada


Si la Planta de Temporada no está bien desarrollada, sino que está larguirucha y poco densa, es conveniente hacer un pinzado o despunte. Esto consiste simplemente, en recortar ligeramente las puntas de los brotes para provocar que se desarrollen tallos laterales y hacer una matita más compacta y ramificada, no con tallos tan largos y pelada por abajo. Así darán más cantidad de flores.

Recorte de Vivaces

Cuando el Astilbe, la Rudbecquia o la Lobelia acaben su floración, corta su parte aérea hasta cerca de la base. Retira los restos de malas hierbas del suelo para dejar los macizos y márgenes limpios.

Pon tutores en las flores

Tutores

Pon tutores en las flores con tallos altos como gladiolos, dalia, lilium, delfinium...

Macetas de flores

Colócalas estratégicamente. Son ideales en las escaleras de acceso a la casa (si tienen sol).

En la temporada que las macetas dejen de echar flores, reduce la frecuencia de riego para no saturarlas, ya que precisan menos agua.

Para hacer borduras

Para hacer borduras puedes emplear las plantas de temporada porque ayuda a variar la estética del jardín. Si lo combinas con las perennes, el resultado es magnífico, ya que el borde permanece verde todas las estaciones.

La bordura siempre del mismo color o de la misma gama. Es preferible evitar los colorines.

Macizo de flores

Cada planta vivaz florece una media de 3-4 semanas, por lo que habrá que tener, al menos 7 especies para que haya flores durante el periodo de vegetación activa. Así cuando 1 florece, varias están marchitas y 4 ó 5 desarrollan sus yemas. Retira en cuanto empiecen a marchitarse para alargar la floración.

En los arriates y macizos de flores dispón las plantas pequeñas delante y las más altas detrás. Evita que el conjunto del macizo resulte estridente con tantos colorines. Es mejor pocos y de gamas afines, que una 'ensalada de color'. Los colores azules, rosas o blancos dan sensación de calma o tranquilidad; rojos, naranjas y amarillos, de vitalidad, de acción. Reflexiona sobre la combinación de colores.

Detrás de los arriates de vivaces procura que haya un fondo de seto verde de Coníferas, por ejemplo, Tuya, Tejo, Ciprés, Leylandii, etc.. o una reja cubierta de Hiedra.

Plantar grupos de flores

Antes de plantar labra el terreno, elimina las piedras de mayor tamaño, pero no las pequeñas, que ayudan al drenaje, e incorpora mantillo u otro abono orgánico. Dispón las plantas a tresbolillo (en triángulo). La distancia entre una y otra suele ser de unos 30 cm.

Flores del jardín

Flores del jardín
Macizo de flores, Borduras, Macetas de flores, Pinzar o despuntar las plantas de temporada, Lograr una segunda floración, Flores marchitas

Las plantas anuales proporcionan gran colorido y larga floración, pero necesitan un mayor mantenimiento.

Las plantas anuales o de temporada son muy prácticas para conseguir un efecto inmediato, para tapar huecos, hacer pruebas de color, etc. Duran unos cuantos meses, a diferencia de las vivaces y perennes que duran 3,4,5 años o más.

Casi todos los macizos de flores deben estar al sol, aunque un poco de sombra también es aceptable.

Lucha biológica

Todas las plagas tienen enemigos naturales que hay que proteger y favorecer. Recolecta insectos de este tipo y distribúyelos. También los venden empresas especializadas.

Mariquita de 7 puntos

Depositando un huevo en pulgón

Ejemplo de insecto depredador es la Mariquita, que se come a los Pulgones.

Como ejemplo de insecto parasitoide podemos poner a las avispillas que ponen sus huevos dentro de pulgones y se lo van comiendo por dentro.

Aves insectívoras. Para favorecer su presencia puedes poner comederos, bebederos, nidos artificiales para pájaros y plantar una gran variedad de flores.

Trampas cromáticas

Trampa azul para Trips y trampa amarilla para Mosca blanca y Pulgones. Las placas se recubren con un pegamento y quedan adheridos los insectos.

Trampa amarilla

Trampa azul

Feromonas Son sustancias oloríficas

Feromonas

Son sustancias oloríficas emitidas por los insectos, por ejemplo, de tipo sexual. Hoy se sintetizan químicamente feromonas sexuales de multitud de especies que constituyen plaga. Se usan con distintos fines:

Para capturar machos.
Para confundir a los machos y que no se apareen.
Para seguir la evolución de una plaga.

Trampa triangular
Capturas
Mosquero: dípteros

¿Como CURAR plagas y enfermedades?

• Emplea lo menos posible productos fitosanitarios o, si puede ser, nada. Razones:

Contaminan.
Suponen un cierto riesgo para animales y personas, especialmente para los niños pequeños que todo lo tocan y se lo llevan a la boca.
Las plagas se van haciendo más fuertes y resistentes.
• Emplea insecticidas y fungicidas que se usan en Agricultura Ecológica: Cobre (Caldo Bordelés), Azufre, Purín de Ortigas, Jabón de potasa, Bacillus thuringiensis (Insecticida biológico), etc..


• Nuestro objetivo no debe ser eliminar el 100% de los individuos, sino mantener la plaga dentro de unos límites aceptables.

• Mucha gente utiliza los plaguicidas como último recurso, para salvar las plantas en casos de infección o infestación grave. A veces es díficil prescindir de ellos, por ejemplo, ante la Mariposa del Geranio; o en climas muy húmedos, en primavera, para el Mildiu de la patata que si no se aplican fungicidas, lo coge casi siempre.


Caldo bordelés

• Somete a las plantas, incluidos los árboles, a una ducha con agua a presión con la manguera para tirar al suelo insectos.
• Repasa las plantas y captura a mano todo lo que puedas: escarabajos, orugas, gusanos, caracoles y babosas... Quita Cochinillas.

• Podas de saneamiento

Para que no se extienda un mal, poda las partes afectadas. Ejemplos: el hongo Seiridium que afecta a Ciprés, Macrocarpa y Arizónicas; la Grafiosis del Olmo; el hongo Botritis, si no se quitan hojas y ramas podridas se propaga al resto de la planta. etc..

Jardinería Ecológica Plagas y enfermedades

¿Cómo PREVENIR plagas y enfermedades?

• Los insectos, hongos, bacterias y virus atacan preferentemente a las plantas débiles. Por tanto, para prevenir, nada mejor que tenerlas fuertes y vigorosas.

• Compra plantas de calidad, bien criadas, lozanas y con raíces no congestionadas.

• Inspecciónalas por si traen alguna enfermedad, plaga o herida.

• Las especies autóctonas son más resistentes a las plagas y enfermedades que las especies exóticas. Úsalas en tu jardín.

• Si la planta es de sombra, no la plantes al sol. Ejemplo, una Hosta se quema a pleno sol la mayor parte del día y estaría débil.

• Elige especies adecuadas a las características del suelo de tu jardín. Por ejemplo, la imagen de abajo es un problema de carencia de Hierro (clorosis férrica), generalmente causado por ser un suelo calizo combinado con especies suceptibles. Por tanto, en este tipo de suelos no plantes acidófilas como Hortensia, Gardenia, Azalea, Rododendro, Brezo, Camelia, etc..



Clorosis férrica



• Hay mezclas de césped para sombra, otras son más adecuadas para soportar mucho pisoteo, para resistir la sequía, etc. Siempre hay que elegir lo adecuado para que no sufra y sea presa fácil de los parásitos.

• Si en el entorno de tu jardín hay ataques del hongo Seiridium en setos o ejemplares de Ciprés, Macrocarpas o Arizónicas, no plantes estas especies, sino otras que no sean susceptibles al Seiridium porque ahí existe alto riesgo de infección. Es un ejemplo claro de medida preventiva.

• No plantes muy denso. Esto provoca competencia entre los individuos por el espacio, el agua, los nutrientes y al final resultan plantas débiles y delgadas, lo cual las hace más susceptibles a plagas y enfermedades.

• Si un hongo ha acabado con una planta infectando las raíces, no vuelvas a plantar lo mismo en el mismo sitio, o si lo haces, sustituye la tierra por otra.

• Es un error plantar un rosal en el mismo lugar que ocupó otro durante más de 6 años. La tierra contiene hongos y está "agotada".

• El riego excesivo acarrea la pudrición de las raíces y que se "malacostumbren" al riego, sufriendo cuando les falte un cierto tiempo. Tampoco deben pasar sed las plantas.

• Evita mojar las hojas y las flores puesto que favorecen el desarrollo de enfermedades. Riego al pie.

• El exceso de nitrógeno hace a las plantas más tiernas para los insectos, por ejemplo, los Ácaros (Araña roja) aumentan su ataque.

Fertilizante Ácaro

• Recoge y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.

• Evita heridas y cortes en las plantas porque por ahí entran hongos como Botritis, Chancros en tronco y ramas, bacterias...

• Soluciona el enmarañamiento de árboles y arbustos mediante poda para mejorar la aireación e insolación del interior de la copa. Se reduce así la proliferación de hongos y otros patógenos.

• Desinfecta las herramientas de poda para no transmitir bacterias o virus de una planta a otra.

• Hay plantas que ahuyentan a las plagas a modo de repelentes naturales. No es efectivo 100%, pero constituye un complemento que ayuda. Por ejemplo, un jardín o huerto rodeado con algunas aromáticas como Salvia, Ruda, Romero o Lavanda; o entre el cultivo habitual, Menta, Estragón, Tomillo o Albahaca.

El césped requiere mucho mantenimiento

El césped es el principal consumidor de agua del jardín.
• El césped requiere mucho mantenimiento: riego, abono, siega, perfilado, aireado, escarificado, resiembras, control de plagas y hongos.

• El césped está contraindicado en Jardinería Ecológica.

• Hay otras alternativas para cubrir el suelo:

- Plantas Tapizantes
- Masas de arbustos
- Cortezas de pino
- Gravas y áridos decorativos
- Pavimentos

• Si no vas a renunciar a él, destina una superficie pequeña, lo imprescindible para las necesidades familiares, quizás la zona central, alrededor de la piscina y algunas zonas más.

• Evita implantarlo en zonas marginales o con pendientes fuertes (taludes); mejor poner en esos sitios Plantas Tapizantes.

• Escoge una mezcla de césped que sea resistente a la sequía.

• Acostumbra al césped a poca agua para que sus raíces profundicen más. No riegues con tanta frecuencia.

• Menos césped significa menos uso de máquina cortacésped y desbrozadora para hacer los filos, de manera que se minimiza el consumo de combustible fósil y también la emisión de ruido y gases.

• Los céspedes también suelen tratarse con insecticidas, fungicidas y herbicidas. Por tanto, mejor evitarlos.

Hierbas adventicias

Antes de plantar o sembrar labra bien el terreno y saca a mano todos los estolones, bulbillos y rizomas que encuentres.

• Algunas hierbas espontáneas resultan hermosas cuando florecen y se pueden dejar.






• Evita el uso de herbicidas.
• Las Hierbas Perennes que rebrotan una y otra vez, agótalas a base de escardas con la azada cada vez que salgan, se irán debilitando progresivamente y cada vez habrá menos.

• En árboles y frutales es preferible segar las hierbas dejando los restos como acolchado que aportarán nutrientes y vida a la tierra.

• El acolchado en la base de las plantas con cortezas de pino, paja, compost, estiércol, turba, grava, etc. es otro método para evitar los hierbajos.

• Una malla antihierba es muy útil para macizos de arbustos, para rocallas, para jardines de cactus, en caminos de grava, etc.. El acabado estético se consigue cubriéndola con cortezas de pino, con chinos, con gravas...

• Cubre el suelo con Plantas Tapizantes que impiden la brotación

recubrir el suelo del pie de las plantas con distintos materiales

. Acolchado

• El acolchado o mulching consiste en recubrir el suelo del pie de las plantas con distintos materiales, a modo de capa de 5 a 15 cm de espesor.

• Materiales para acolchado o mulching:

- Cortezas de pino trituradas
- Acículas de pino
- Turba, mantillo, compost
- Hojas
- Hierba
- Gravas y guijarros de colores
- Puzolana volcánica negra
- Paja, serrín...

Cortezas de pino

• El acolchado ahorra trabajo porque hay que regar menos al conservarse la humedad de la tierra, salen menos hierbas y no hay que labrar el suelo.

Elabora compost casero

Elabora compost casero reciclando los restos vegetales, como ramas de la poda, el césped segado, hojas, restos de comidas, etc..

• Incluso si dejas en el suelo los restos de las propias plantas, triturándolos previamente en el caso de las ramas finas, sirve como abono, aunque es preferible compostarlo.

• En jardines naturales se deja la base de los árboles llena de hojarasca.

El exceso de fertilizantes

El exceso de fertilizantes originan una brotación excesivamente tierna y hace a las plantas más propensas a plagas como Pulgones o Ácaros.

Abono orgánico

• En el cultivo ecológico se abona con abonos orgánicos y abonos minerales naturales.

• Por otra parte, las plantas autóctonas apenas necesitan abonos.

Jardinería Ecológica se desaconseja usar fertilizantes químicos

En Jardinería Ecológica se desaconseja usar fertilizantes químicos convencionales porque los nitratos contaminan las aguas subterráneas.

suelos arenosos riego

En los suelos arenosos riega con más frecuencia y menos cantidad para que se pierda menos agua fuera del alcance de las raíces por infiltración. Para arenosos el riego por goteo es ideal.

• La reutilización del agua depurada, aguas residuales urbanas e industriales, se están usando con éxito en campos de golf.

convertir un jardín "normal"

Acostumbra tus plantas a poco riego. Si quieres convertir un jardín "normal" a uno de poco riego hay que "acostumbrarlas" progresivamente en varios años.

Las plantas autóctonas viven con el agua de lluvia

Riego

• Evita en todo momento el despilfarro de agua.

• Las plantas autóctonas viven con el agua de lluvia, por tanto, poco o ningún riego necesitan, excepto al principio que deberán regarse para que arraiguen bien y superen los primeros veranos.

• Con el sistema de riego por goteo se ahorra agua y las plantas aprovechan mejor toda la que les llega al ser localizado.

• Riega por la mañana temprano o al atardecer, nunca al sol.

• El riego automático con programador permite regar de noche y evitar la fuerte evaporación del día producida por el sol y el viento.

Usa Plantas Tapizantes

Usa Plantas Tapizantes, también llamadas Alfombrantes, para cubrir el suelo.

• Utiliza materiales naturales, baratos y duraderos en la construcción del jardín. Por ejemplo, las ramas gruesas y troncos pueden servir para decorar.

• Coloca farolas y balizas fotovoltaicas que se alimentan de energía solar.

Crea grupos y macizos similares a los que la Naturaleza

forma en el campo. Los grupos tupidos de plantas crean microclimas para retener humedad, dar sombra al suelo, proteger las plantas pequeñas del viento y evitar malas hierbas.

• En los bordes del césped que es donde cae más agua, aprovéchalo para plantar la que más agua necesiten

Agrupa las especies en el jardín

Agrupa las especies en el jardín según sus necesidades de agua:

Una zona seca donde estén juntas las especies autótonas y xerófitas.

Una zona de riego medio donde se agrupan plantas con necesidades medias de agua.

Una zona húmeda para las que precisen riego regular (si es que las incluyes en el jardín, puede ser todo de "zona seca").
• Para ahorrar agua protege del sol con sombra: árboles o una pérgola con trepadoras.

• Protege del viento, ya que es otro secante para las plantas. Setos, masas de árboles, vallas, lámina de brezo, cañizos, etc..

• No plantes demasiado apretado, dales espacio a las plantas para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño.

Diseño del jardín

Utiliza preferentemente plantas autóctonas. Por ejemplo, si vives en un clima de tipo Mediterráneo, especies como el Romero, Tomillo, Salvia, Espliego, etc., son todas ellas autóctonas. Hay centenares para elegir con diferentes formas, texturas, portes, colores, clima y suelo.

• La ventaja del uso de especies autóctonas es que requieren menos mantenimiento puesto que son más resistentes a la falta de agua, a los suelos, a las plagas, a las enfermedades, etc..

• Si dispones de poca agua para regar, Cactus y otras Crasas son las más duras.

• Según las características fisico-químicas del suelo (textura, pH, riqueza en materia orgánica, etc.) elige las especies más adecuadas a él. Por ejemplo, si resulta que tu suelo es calizo (por ejemplo, pH 8), no te empeñes en plantar una Azalea que exige suelo con pH ácido, menos de 6,5, intentando bajar el pH original de 8; es ir contracorriente

Jardinería Ecológica

El mal cultivo de plantas ocasiona efectos negativos. Por ejemplo:

El empleo masivo de insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc. impacta en el medio y hay riesgo para las personas y los animales.


El consumo excesivo de agua en el riego, especialmente para el césped y en regiones donde es un recurso escaso.


La utilización de nitratos (son fertilizantes altamente solubles) que se infiltran y contaminan aguas subterráneas o acuíferos.


La gran cantidad de residuos vegetales que se incineran o se llevan a vertederos sin aprovecharse.
Estos y otros problemas nos llevan a reflexionar y a plantearnos un nuevo concepto: LA JARDINERÍA ECOLÓGICA. Con esta denominación designamos modos de construir jardines y técnicas para mantenerlos de una manera racional y respetuosa con el entorno.

La Jardinería Ecológica intenta ahorrar agua, productos fitosanitarios y abonos; fomenta hábitos y actitudes que contribuyen a la conservación y protección del medioambiente y de la salud.

En esta página enumeraré a modo de resumen los puntos en los que se basa para que tengas una visión global; en páginas posteriores tendrás explicaciones más detalladas. Te sugiero que pongas en práctica algunas, si no todas, de las ideas aquí contenidas.

Criterios básicos de la Jardinería Ecológica
......................................................................................................................................................

1. Diseño del jardín
2. Riego
3. Abonado
4. Acolchado
5. Hierbas adventicias
6. Césped
7. Plagas y enfermedades

Jardinería Ecológica

El mal cultivo de plantas ocasiona efectos negativos. Por ejemplo:

El empleo masivo de insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc. impacta en el medio y hay riesgo para las personas y los animales.


El consumo excesivo de agua en el riego, especialmente para el césped y en regiones donde es un recurso escaso.


La utilización de nitratos (son fertilizantes altamente solubles) que se infiltran y contaminan aguas subterráneas o acuíferos.


La gran cantidad de residuos vegetales que se incineran o se llevan a vertederos sin aprovecharse.
Estos y otros problemas nos llevan a reflexionar y a plantearnos un nuevo concepto: LA JARDINERÍA ECOLÓGICA. Con esta denominación designamos modos de construir jardines y técnicas para mantenerlos de una manera racional y respetuosa con el entorno.

La Jardinería Ecológica intenta ahorrar agua, productos fitosanitarios y abonos; fomenta hábitos y actitudes que contribuyen a la conservación y protección del medioambiente y de la salud.

En esta página enumeraré a modo de resumen los puntos en los que se basa para que tengas una visión global; en páginas posteriores tendrás explicaciones más detalladas. Te sugiero que pongas en práctica algunas, si no todas, de las ideas aquí contenidas.

Criterios básicos de la Jardinería Ecológica
......................................................................................................................................................

1. Diseño del jardín
2. Riego
3. Abonado
4. Acolchado
5. Hierbas adventicias
6. Césped
7. Plagas y enfermedades

CONTROLAR PLAGAS Y ENFERMEDADES

• Si cultivas tus plantas correctamente, con su riego, su abono, luz suficiente, etc., estarán fuertes y vigorosas y serán mucho más resistentes a los ataques de plagas y enfermedades.

• Inspecciona con frecuencia las hojas para descubrir la presencia de parásitos o cualquier signo de enfermedad. Cuanto antes los descubras, más fácil será su control.

• Atención a las plagas más frecuentes como son el Pulgón, la Cochinilla y la Mosca blanca.

• Si el año anterior ha habido fuertes ataques de alguna plaga u hongo, es lógico que vuelva a repetirse, por tanto, debes tratar preventivamente con insecticidas o fungicidas.

• Trata preventivamente los rosales una vez al mes con fungicida para evitar hongos como Oidio, Mildiu, Mancha negra y Roya.

• La Mariposa del Geranio hay que combatirla pulverizando cada 15 días; se vea síntoma o no.

• Captura a mano escarabajos, orugas, gusanos, caracoles, babosas... éstos últimos por la noche después de una lluvia o riego.

• Puedes usar Mariquitas para controlar parcialmente el Pulgón. Recoge todas las que veas (adultos y larvas), mételas en una caja y distribúyelas por las plantas atacadas de Pulgón.

• Corta y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.

Pulgones

Cochinillas

Moscas blancas

Mariposa del geranio

Mariquita

PODAR

• Los árboles, arbustos, trepadoras y rosales se podan en invierno, pero a lo largo del año también se pueden, y se deben, hacer intervenciones ligeras para eliminar elementos indeseables tales como:

- Ramas secas, rotas, enfermas.
- Ramas que estorben el paso de personas.
- Ramas que hayan crecido mucho (chupones).
- Rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz.
- Flores y frutos pasados.
- Ramas que hayan salido totalmente verdes en las plantas variegadas. Si no lo haces, irá perdiendo el variegado amarillo o blanco de las hojas.

• Los setos formales precisan al menos 2 recortes al año, pero en climas más suaves, de tipo Mediterráneo, serán necesarios entre 3 y 5 para mantenerlos perfectamente perfilados.

• Las Plantas Vivaces y de Temporada si están larguiruchas y poco densas se deben recortar ligeramente las puntas de los brotes para provocar que se desarrollen tallos laterales y hacer una mata más compacta y ramificada. Así darán más cantidad de flores.

• Orégano, Menta, Melisa, Lavanda, Tomillo, Salvia, Santolina... recórtalas tras la floración para provocar un nuevo desarrollo sano; si no, se harán leñosas.

ELIMINAR MALAS HIERBAS

• Si quieres tener un jardín libre de malas hierbas, toma nota de los siguientes consejos:

• En macizos de arbustos, rocallas, jardines de cactus, caminos de grava, etc., antes de plantar, coloca una malla antihierbas. Sobre la malla extiende cortezas de pino, chinos o gravas de colores para conseguir un acabado estético.

• Otra opción son los acolchados o mulching. Consiste en recubrir el suelo al pie de las plantas con cortezas de pino, grava, paja, mantillo, turba, mantillo, compost... Muy eficaz para que no germinen semillas.

• Las Hierbas Perennes como la Grama, Juncia, Cañota, Correhuela, etc. son difíciles de erradicar porque rebrotan una y otra vez. Si las arrancas a mano o con azada, teniendo constancia, se irán debilitando y cada vez saldrán menos sin necesidad de recurrir a los herbicidas tipo Glifosato.

• Riega el día antes de deshierbar para que el terreno esté húmedo y así extraer las malezas con más facilidad.

Puedes abonar

• Todos los años debes aportar a todas tus plantas (árboles, arbustos, rosales, flores, césped, etc.) algún tipo de abono.

• Puedes abonar sólo a base de abonos orgánicos, como estiércol, mantillo, compost, humus de lombriz, guano, turba..., pero lo mejor es usar un abono orgánico combinado con un abono mineral.

• El abono orgánico se hace en invierno u otoño, extendiendo en el suelo una capa de 2 ó 3 cm (si es guano, menos); luego se entierra ligeramente con la azada. Una vez el mes o cada dos meses (en invierno, nada), esparce un puñado de gránulos de fertilizantes minerales convencionales en la base de las plantas, por ej., Nitrophoska. Si usas los llamados fertilizantes de lenta liberación, los nutrientes los suelta poco a poco, a lo largo de 3 meses o más, y es suficiente con una aplicación en primavera y otra en otoño en lugar de un poco cada mes.

• Te recomiendo, por último, que añadas a la tierra, o que pulverices sobre las hojas, quelatos de hierro y otros micronutrientes con el fin de prever la carencia de Hierro y así tener hojas más verdes. Esto hazlo una vez al mes.

• El césped abónalo con 3 aplicaciones/año.

Abono orgánico

Abono mineral

Para saber regar las plantas

• Para saber regar las plantas es necesaria mucha observación y aprender de los errores.

• Durante el primer año desde la plantación no descuides el riego porque todavía las raíces son poco profundas.

• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.

• Aporta más agua si la planta está a pleno sol o si está expuesta a los vientos.

• No mojes las flores porque durarían menos.

• Siempre es mejor quedarse corto a pasarse.

PLANTAR

• No plantes demasiado apretado, dales espacio a las plantas para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño.

• Excava hoyos amplios; saca todas las malas hierbas que puedas y mezcla la tierra con un abono orgánico, por ejemplo, estiércol, mantillo, compost, turba, etc. En lugar del abono orgánico puedes emplear abono mineral (fertilizante químico), pero sólo como alternativa, ya que es preferible el primero en el momento de la plantación.

• En el caso de los árboles, no olvides clavar y sujetar el ejemplar a un tutor firme para que se mantenga vertical.

Manual de jardinería: 6 labores básicas

En esta página tienes una serie de consejos básicos referentes a las 6 labores principales que se hacen en jardinería. Léelos con atención, son muy prácticos.

1. Plantar
2. Regar
3. Abonar
4. Eliminar malas hierbas
5. Podar
6. Controlar plagas y enfermedades

Cómo sé si está listo el humus de lombriz

Su aspecto será de un color negro o marrón muy oscuro, textura esponjosa, se deshace en las manos. La apariencia es similar a la del café molido.

Dependiendo de la cantidad de restos que se pongan, el compost puede tardar 1 mes ó 3 en hacerse, pero constantemente se obtiene abono líquido que hay que disolver en agua para regar las plantas. Dilúyelo en tres partes de agua y aplícalo tanto a las plantas de exterior como a las de interior.

El humus de lombriz, debido a su pH neutro, aplica sin miedo las cantidades de que dispongas, ya que no existe riesgo de quemar las plantas, ni siquiera a las jóvenes y delicadas.
Si quieres, es posible almacenarlo en sacos de plástico. Al ser un producto estable puede permanecer almacenado mucho tiempo sin sufrir alteraciones. Se han de practicar unos agujeros en el envase con el fin de que pueda sobrevivir la flora bacteriana.

Quién les dará de comer si me voy de vacaciones

Aunque te vayas un mes entero, puedes dejar un exceso de comida en las bandejas superiores. Pon unos papeles de periódico mojados para que no quede seco el lecho de las lombrices y deja el grifo abierto con un cubo para recoger el agua.

Atrae a insectos

La actividad de las lombrices no atrae a los insectos siempre que tomes la precaución de enterrar los restos que les suministres, cubriéndolos con papel, césped, etc... De otro modo, pueden aparecer Moscas de la fruta, que aunque son inofensivas, resultan molestas.

Las Moscas de la fruta sólo están cuando hay más restos de los que las lombrices pueden tragar. Intenta que no se te acumulen los restos de comida y no vuelvas a darles hasta que no se hayan comido lo anterior. Adicionalmente, si tapas con trozos de periodicos, restos vegetales u hojas de palmera parece que no proliferan tanto.

Las hormigas, pulgones y otros insectos, se verán alejados del sustrato si el nivel de humedad es alto. Si observas la presencia de estos insectos, solo tienes que añadir agua.

Produce mal olor

No, nunca debe oler mal, al contrario, un agradable olor a bosque húmedo. De todas maneras ten la precaución de remover les restos vegetales cada cierto tiempo para evitar una falta de oxígeno en algún rincón del vermicompostador

Las lombrices salen del vermicompostador

No, nunca salen del recipiente porque es un recipiente cerrado y en él tienen todo lo que necesitan: alimento, humedad y oscuridad.

Es malo si sale moho

Si aparece moho sobre los restos vegetales es algo normal y hasta deseable. De hecho, las lombrices no pueden comer directamente los restos de alimentos que les echamos, ya que no tienen dientes y, por tanto, no los pueden masticar. Por ello, es muy importante que los residuos estén previamente "atacados" por otros organismos, como los hongos que producen el moho.

Hace falta que añada algún producto

No, sólo lo que tengan que comer las lombrices, aunque puedes contemplar la posibilidad de añadir un poco de cal agrícola o cenizas de leña si crees que hay demasiada acidez provocada por un exceso de cítricos.

Los residuos vegetales contienen un 75% de agua,

Los residuos vegetales contienen un 75% de agua, pero de todos modos hará falta echarle un cubo de agua cada 15 días. Cuando eches el agua, ten el grifo del compostador abierto y un cubo para recoger el fertilizante líquido que escurra. Este líquido lo puedes aprovechar para abonar las plantas directamente, sin necesidad de diluirlo.

Qué factores debo controlar en la producción de compost

Para que las lombrices estén lo mas "cómodas" posible y su actividad sea máxima, la temperatura debe estar entre 18º y 25º C. En torno a 20º C es ideal.

Tanto un exceso como una falta de humedad pueden condicionar el desarrollo de las lombrices. Se debe mantener la humedad en el 70-80 %.

Qué cantidad de comida debo depositar

Alrededor de 250 gr. diarios es lo que se acostumbra a reciclar en un compostador urbano.

Si en principio depositas más restos de los que pueden comer, puede haber problemas de olores. A medida que pasen los meses o años, y la población de lombrices crezcerá, se podrá aportar mayor cantidad. Por tanto, no deposites en el compostador mas alimento del que pueden consumir.

Las lombrices comen la mitad de su peso cada día y doblan la población cada dos o tres meses. Empezando con 1000 lombrices, dentro de un año tendrás aproximadamente 3000. Llega un momento que no aumenta la población, regulan su reproducción adaptándola al espacio que disponen y a la cantidad de comida que aportamos.

Qué NO puedo echar al compostador

De entrada, todo lo que no sea materia orgánica, obviamente.

Los restos de jardín se destinan al compostador normal de jardín, ya que las lombrices sólo comen restos orgánicos blandos.

• Carne y pescado no les gusta y producen malos olores.

• Lácteos, huesos y alimentos grasos, tampoco.

• No eches plantas y frutas enfermas y gran cantidad de vegetales podridos.

• No valen las cenizas o serrín de madera tratada.

Qué puedo echar al compostador

Las lombrices sólo ingieren con facilidad material blando.

• Restos de frutas y verduras: piel de frutas, sobrantes de ensalada, etc.

• Restos de café, de té y bolsitas de infusiones, con papel incluido pero sin grapas.

• Pelos de personas y animales.

• Cartón de la huevera mojado y papel de periódico húmedo y troceado sobre la comida depositada.

• Cáscaras de huevo machacadas.

• Las fresas, melones y fruta dulce en general son su manjar preferido y lo que menos les gusta son los cítricos y plátanos que también comerán cuando hayan acabado lo que más les gusta.

Las lombrices pueden proliferar y desarrollarse tanto con una dieta variada como si las alimentamos únicamente de posos de café, pero es mejor que sea variado. Podrás observar lo que les gusta más o menos.

Es muy aconsejable triturar los restos o darle los alimentos en trozos para facilitar su ingestión. De esta forma, producirán el vermicompost mucho antes.

modelo de vermicompostador

Aplicado al modelo de vermicompostador de la figura, se haría así:


1. Remoja la barra de fibra de coco que trae en un recipiente con agua caliente durante 10 minutos.
2. Coloca una bandeja perforada sobre la base recogedora de líquidos.

3. Pon el cartón del embalaje sobre la bandeja perforada.


4. Esparce la mitad de la fibra de coco remojada uniformemente sobre el cartón (guarda la otra mitad de fibra de coco). Si te suministran las lombrices con un lecho de estiércol, no hace falta la fibra de coco.


5. Entierra en la cama de coco que has hecho, aprox. 250 gr. de pequeños trozos de restos vegetales.
6. Añade las lombrices durante el día, ya que al ser sensible a la luz, ellas se introducirán hacia dentro.


7. Cubre todo con hojas de periódico húmedas o con un poco de césped.

8. Coloca la tapa sobre esta bandeja y guarda las demás para más adelante.

9. Las lombrices una vez hayan terminado de comer los restos de la primera bandeja, subirán a través de los orificios a la segunda en busca de alimento, dejando así, el compost a punto de utilizar en la primera bandeja. Una vez se quita el "humus" de la primera bandeja, esta se coloca vacía encima del compostador.

10. Cada bandeja que subas, debes poner un poco de humus de la bandeja de abajo en la de arriba. Las lombrices necesitan encontrar tierra entre las bandejas para subir. Si no lo haces así, los restos se descomponen en lugar de ser digeridos antes por las lombrices, y no es que huela mal, pero es un olor más fuerte de lo habitual.

Qué necesito para fabricar compus

1. Un vermicompostador como el de la fotografía de abajo. Con estos recipientes se pueden reciclar entre 250 y 300 gramos de restos vegetales cada día.

2. Las lombrices rojas. Necesitarás comprar una cantidad para iniciar el proceso.

4. ¿Dónde ubico el vermicompostador?

Puedes instalar el vermicompostador en la terraza, en el jardín, en el balcón, en la cocina, en el lavadero... donde quieras, ya que NO produce mal olor. El sitio más práctico será cercano a la cocina.

Debe estar a la sombra. El sol provoca la muerte de lombrices, ya que no soportan temperaturas superiores a 35ºC. También pueden morir de frío. Por debajo de los + 5º, debes situarlo en un lugar más cálido. En caso de que no puedas trasladarlo, abrígalo con algo.

Debe estar a cubierto de las lluvias para que no quede inundado.

¿Para qué sirve el humus de lombriz?

¿Para qué sirve el humus de lombriz?
Se añade a la tierra y produce bastantes beneficios, tanto al suelo como a las plantas.

Esponja los suelos arcillosos, apelmazados.

Da consistencia a los suelos arenosos, demasiado sueltos.

Ayuda a retener la humedad en la tierra.

Mejora la porosidad y aireación para las raíces.

Es un magnífico abono natural. Aporta los elementos nutritivos esenciales que necesitan las plantas: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Hierro, Azufre, Boro... liberándolos poco a poco.

¿Qué es el humus de lombriz?

Las lombrices comen restos vegetales, y lo que excretan, sus "cagaditas", se transforma en humus de lombriz o vermicompost de gran valor para el jardinero.
Es un material de color negruzco, de textura similar a la borra del café, no huele, o si acaso, a mantillo de bosque, que es un aroma agradable

miércoles, 6 de febrero de 2008

Compostaje urbano o Vermicompostaje


Hay que diferenciar dos técnicas para hacer compost casero:

Compostaje en jardín

Consiste en producir compost en silos al aire libre, en contacto con la tierra.

Compostaje urbano

Producir compost a cubierto usando lombrices. Se obtiene el llamado humus de lombriz.

Compostador de jardín
Vermicompostador

Ambas técnicas están tratadas en INFOJARDIN. Sobre el compostaje en jardín dispones del artículo "¿Cómo hacer compost en jardín?", y a continuación estudiaremos el segundo caso, el COMPOSTAJE URBANO O VERMICOMPOSTAJE.

Te animo a que inicies tu propia producción de compost. Verás que es una actividad muy gratificante; en pocos dias observarás cómo unos residuos considerados molestos se convierten en abono de primera calidad para las plantas.

Con un compostador urbano puedes hacer "humus" en un piso, sin malos olores y ocupando el mínimo espacio.

Favorecerás el Medio Ambiente, ya que se reduce el volumen de residuos que se trasladan a vertederos e incineradoras y evitarás utilizar abonos químicos. Piensa que el 40% de la basura que genera diariamente una casa se puede compostar. También es un magnífico ejemplo de educación ambiental para los niños, que lo ven desde pequeños

Cómo sé cuándo está terminado el compostaje para aportarlo al suelo o para ensacarlo?

Estará listo en unos 3 meses en primavera-verano y hasta 6 en invierno.
Para ver si ya está en su punto, toma un puñado con la mano. Deberá tener un color marrón o negruzco similar al del mantillo, olor a bosque y estar frío debido a la falta de actividad microbiana.

No se reconocerá nada de lo depositado hace unos meses, excepto los trozos de ramas y piñas, las cuales se separan con el tamiz o con las manos y vuelta a introducir al compostador para que continúe su proceso y sirva de estructurante.

Si no usas el compost de inmediato, puedes guardarlo en bolsas o sacos cerradas forma hermética. Si al estrujarlo desprende líquido, no lo almacenes en bolsas, ya que podría pudrirse.

El compost obtenido se aplica al suelo una vez al año, en otoño o, en el caso de climas cálidos, en invierno.

Puedes dejarlo sobre la superficie (5cm.) a modo de acolchado o si no, incorporarlo.

Para macetas debes pasarlo antes por un tamiz fino

¿Cómo sé si algo no va bien en la elaboración del compost?

Si notas un olor a amoníaco, significa que hay demasiado nitrógeno (material verde) sin mezclar con carbono (marrón). La solución es mezclar con materia seca (por ejemplo, hojas secas) y voltear.

Si notas un olor a podrido, significa que hay demasiada humedad y poco oxígeno. La solución es mezclar con materia seca y voltear.

Si ves que el compostador está lleno de materia seca y fría, significa que falta humedad. Por lo tanto la solución será mezclar con restos de cocina verdes y voltear.

Las Moscas de la fruta no son ningún problema, pero si no las quieres ver o en menos cantidad debes enterrar un poco los restos de cocina.

Si la mezcla resulta demasiado ácida y no evoluciona, se puede incorporar cal al conjunto.

¿Cómo se procede al compostaje de jardín?

De lo que se trata es de que esas hojas, ramas, césped, cenizas, etc. que echamos sean atacadas por microorganismos (bacterias y hongos) y se descompongan, fermenten, transformándose así en otro material con características distintas al original y muy bueno para el suelo y las plantas.

La capa inferior se hace con ramas más gruesas y piñas y no debe superar los 30 cm.


Mezcla varias capas de siega de hierba con residuos de corteza, podas de tallos jóvenes y papel troceado, en una proporción de 1 a 2. El estiércol o el mantillo del año anterior sirve como activador de la fermentación y se puede agregar al material, también en capas alternativas.


A continuación, riega.
Es interesante almacenar en otoño en un cajón o rincón hojas secas para mezclarlas con el césped en primavera y verano, que es más abundante, y equilibrar así material seco con verde.

Los compostadores disponen de ventilación y aberturas para que funcione la descomposición. No deben estar cerrados herméticamente.


Para agilizar la fermentación usa una máquina trituradora y también en los centros de jardinería venden activadores de compostaje. Ideal para cuando llenas el primer día de instalación y necesitas arrancar el proceso con fuerza. Añadir lombrices es bueno igualmente (de hecho, desde la tierra suben).

Acelerador compost

La humedad resulta vital. Por último, una temperatura de 40-60ºC eliminará los gérmenes y posibilita que en 3 ó 4 meses tengas un compost de calidad.
El único cuidado consistirá en vigilar que no se pudra controlando la fermentación. De vez en cuando, toma un puñado de compost con la mano y apriétalo. Si escurre líquido, corre peligro de pudrirse. Incorpora material seco y dale forma de nuevo al montón. Y si se desmorona, se encuentra muy seco y debes humedecerlo. Remueve la mezcla una vez al mes para airearla.

¿Qué no debo echar?compos

Carne, huesos y pescado. Produce malos olores.

• Plantas y frutos enfermos o gran cantidad de vegetales podridos. Produce malos olores y putrefacción.

• Los excrementos de animales domésticos y de personas. Lleva patógenos.

• Ceniza y serrín de madera tratada o aglomerados. Colas y barnices. Esto es muy tóxico.

• El resultado de pasar la escoba tampoco porque lleva metales pesados.

• Por supuesto cualquier material que no sea orgánico y biodegradable: plásticos ,vidrio, etc..

¿Qué puedo echar?

Del jardín:

Hojas, césped, hortalizas, paja utilizada como acolchado, ramas podadas (si las pasas por una triturada mucho mejor), serrín, etc.

Las malas hierbas sólo si son anuales y no llevan semillas, porque las perennes que tienen estolones (ej. grama) o bulbillos (juncia o castañueña) o rizomas, puede mantener su viabilidad y brotar.

Del hogar:

Cenizas, posos del café o de té, infusiones con papel incluído, cáscara de huevo, frutas, verduras y hortalizas, periódicos no impresos en color, yogures caducados, tapones de corcho, papel de cocina, aceite de aliñar, pelos, etc.

Dónde ubico el compostador

Deberá reposar directamente sobre la tierra.

Por comodidad, elige un sitio cercano a la cocina.

En la sombra es mucho mejor que en el sol, ya que si no, tendrías que regarlo con frecuencia para mantener la humedad.

¿Qué necesito para hacer compost?

La forma más elemental es hacer un montón en un rincón del jardín o usar un cajón de listones de madera. Pero lo mejor es comprar un compostador prefabricado. Los hay de distintos materiales (plástico, resina, térmicos, etc.) y tamaños diversos.

A la hora de elegir el tamaño, siempre es mejor pasarse que quedarse corto. Deberás tener en cuenta datos como:
Cuántas personas viven en la casa.
Cómo es de grande el jardín o el huerto.
Si predominan árboles de hoja caduca, de hoja perenne, si hay césped, etc.
El consumo de frutas, verduras y ensaladas que tenéis en vuestro hogar. Si diariamente, si dos o tres días a la semana, etc.
Aparte del compostador o silo, precisarás herramientas para voltear, tijeras de poda para cortar ramas y una pala para extraer el compost hecho.

También es muy recomendable disponer de una máquina biotrituradora para las ramas gruesas que no se puedan cortar con las tijeras y para picar los restos vegetales y acelerar así su descomposición.

Opcionalmente, te interesaría tener un termómetro de alcohol de hasta 100º (el de mercurio se puede romper y tendrías que tirar todo el compost) y un medidor de pH para tener más información sobre el estado del compost.

Compost: ¿cómo fabricar compost?

Para hacer compost puedes aprovechar los residuos vegetales del jardín y del hogar en vez de tirarlos a la basura. El compost es un abono orgánico que te servirá para mejorar la tierra del jardín y para alimentar tus plantas.

Se dice que por cada 100 kg de restos orgánicos se obtienen 30 kg de abono. Ahorrás fertilizantes químicos.

El compostaje una actividad gratificante, ecológica y práctica 100%. ¡Anímate si aún no has empezado!

Bioactivadores

BIOACTIVADORES

Estos productos son poco conocidos por el aficionado y por tanto, poco usados en jardinería. Bioactivadores los hay de dos tipos principales:

• AMINOÁCIDOS

• EXTRACTOS DE ALGAS

Su mayor interés, más que como alimento, está en su capacidad para vigorizar y estimular las plantas a que superen situaciones adversas como sequías, daños por heladas, trasplantes, transportes, plagas, enfermedades, efectos fitotóxicos de plaguicidas mal empleados o de herbicidas, etc. Los tratamientos con aminoácidos o con extractos de algas permiten al cultivo recuperarse más rápidamente si está debilitado por haber sufrido alguna de esas circunstancias: una granizada, un stress hídrico, una helada, etc. Este es su mejor uso, para activar el metabolismo del vegetal. Es un complemento al abonado mineral correspondiente.

Normalmente se aplican por vía foliar, pero también al suelo, por vía radicular.

Aminoácidos
Extractos de algas

ENMIENDAS MINERALES

Para terminar, las enmiendas minerales. No son abonos. Se hacen para corregir el pH de un suelo o para mejorar suelos salinos. Si tu suelo tiene un pH demasiado bajo o demasiado alto o bien es salino, deberás aplicar alguno de estos productos. Son situaciones poco habituales, pero se dan.

• Enmienda de azufre para bajar el pH del suelo.

• Enmienda de calcio para subir el pH del suelo.

• Enmienda de yeso o de azufre para corregir suelos salinos. Venden preparados ricos en Calcio y formulados para este fin.

Azufre
Enmienda para suelo salino

RESUMIENDO

Hemos visto cuatro tipos de productos:

1. Abonos orgánicos

Estiércol, turba, compost, etc. Sirven para aportar materia orgánica al suelo y además nutrientes que se van liberando poco a poco a medida que los microorganismos van descomponiendo la materia orgánica (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Azufre, Boro, etc.).

2. Fertilizantes químicos

Tenemos los convencionales como la urea, nitratos, fosfatos, 15-15-15, etc., los de lenta liberación, foliares, correctores de carencias, etc. Aportan nutrientes minerales únicamente: Nitrógeno, Fósforo,... hasta 12, según lo que lleven.

3. Bioactivadores

Son aminoácidos y extractos de algas. Productos muy indicados para ayudar a plantas en problemas.

4. Enmiendas minerales

Para corregir el pH muy alto o muy bajo de un suelo o para mejorar uno salino.

El sector ofrece novedades todos los años y se buscan productos cada vez más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Hay muchísimos preparados y formulaciones con los productos orgánicos y minerales vistos aquí y tendrás que ir probando. Espero que en estas páginas y en el Foro de InfoJardin encuentres orientación sobre cuáles son los mejores productos y la mejor manera de abonar y mejorar tu suelo.

Fertilizantes químicos, urea, nitrato

1. Fertilizantes minerales convencionales
2. Fertilizantes de lenta liberación
3. Fertilizantes organominerales
4. Abonos foliares
5. Correctores de carencias
6. Otros específicos según tipo de planta

1. FERTILIZANTES CONVENCIONALES

Fertilizantes minerales

Son los más conocidos y usados, especialmente en agricultura y céspedes. Se caracterizan porque se disuelven con facilidad en el suelo y, por tanto, las plantas disponen de esos nutrientes nada más echarlos o pocos días después.

• Fertilizantes Nitrogenados: urea, nitrato...

Urea (45-0-0), Nitrato amónico (33-0-0), Sulfato amónico, Nitrato potásico, Nitrato cálcico, Nitrato sódico (Nitrato de Chile), ...
• Fertilizantes Fosfóricos

Superfosfato, Fosfato amónico,...

• Fertilizantes Potásicos

Cloruro potásico y Sulfato potásico.

• Complejos binarios

Llevan 2 de alguno de los macronutrientes: Nitrógeno, Fósforo, Potasio. Ejemplos:

35-15-0. Contiene un 35% de Nitrógeno y un 15% de Fosfórico.

13-0-44. Contiene un 13% de Nitrógeno y un 44% de Potasa. Y así: 15-62-0, etc..

• Complejos ternarios

Llevan los tres macronutrientes: Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Ejemplos: 15-15-15, 12-12-20, 8-24-8, 20-10-5, 8-8-8,....

• Abonos líquidos y para fertirrigación

Los anteriores pueden venir en forma líquida en lugar de granulada para emplear en fertirrigación, es decir, disueltos en el agua de riego. Aquí incluimos los usados para las Plantas de Interior.

2. FERTILIZANTES DE LENTA LIBERACIÓN

Se caracterizan porque se disuelven poco a poco y van liberando para las raíces los nutrientes lentamente, a lo largo de varios meses. Esto se consigue por la propia formulación química o por recubrir las bolitas con una especie de membrana que dejan salir los minerales lentamente. Son más caros que los convencionales pero duran más.

Ej.: Osmocote, Nitrofoska Stabil, Nutricote, etc.

3. FERTILIZANTES ORGANOMINERALES

Es una mezcla de materia orgánica con nutrientes minerales (Nitrógeno, Potasio, Magnesio, Manganeso, etc.). Vienen normalmente granulados. Ideales para realizar una fertilización completa en el abonado de fondo en todo tipo de cultivos.

4. ABONOS FOLIARES

Se aplican pulverizando sobre la planta.

El abono foliar se usa como complemento al abonado de fondo. Es muy interesante para aportar micronutrientes: Hierro, Manganeso, Cobre, etc., ya que se precisan en pequeñísimas cantidades y se asimilan directamente por aplicarlos en la propia hoja.

5. CORRECTORES DE CARENCIAS

Urea

Nitrato potásico

Fertilizante complejo

Abono líquido

Lenta liberación

Organominerales

Abono foliar

Por último, hay unos fertilizantes especialmente diseñados para corregir cualquier carencia concreta de un elemento o de varios a la vez que se puediera presentar. Por ejemplo, si hay una carencia de Cobre, existe un producto rico en este elemento que lo corrige. Si la carencia es de varios a la vez también hay productos para ello. Algunos, llamados A+Z, llevan todos los microelementos que necesitan las plantas y cubren cualquier tipo de carencia de Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre, Boro y Molibdeno.
Pueden ser aplicados vía foliar, en el agua de riego o incorporados al suelo. Sigue siempre las instrucciones que indica el fabricante en la etiqueta.

Corrector de Manganeso
Corrector de Hierro
Corrector A+Z

6. OTROS

Ya hemos visto lo que existe en cuanto a abonos orgánicos y fertilizantes minerales. Cualquier producto nutricional que encontremos en el comercio estará incluido en alguno de los tipos anteriores. Sin embargo, quiero citar unos preparados para jardinería que vienen especialmente formulados para los distintos tipos de plantas.

• Abono para coníferas

• Abono para rosales

• Abonos para geranios

• Abono para césped

• Abono para cactus

• Abonos para plantas de interior de flor

• Abono para plantas de interior de hojas verdes

• Abono especial para bonsais

• Abono para orquídeas

• Reverdeciente anticlorosis (esto es lo que antes llamamos como "Correctores de carencias")

• Abono azulador de hortensias

ABONOS ORGÁNICOS

1. ESTIÉRCOL

Lo hay de vaca, de oveja, de caballo, de cabra,... Puedes comprarlo de una granja directamente o en los centros de jardinería ensacados, algunos sin mal olor y, a veces, enriquecidos con minerales.

2. Guano, gallinaza, palomina, excrementos de murciélago,...

Son productos similares a los estiércoles: deyecciones animales.

3. COMPOST

El compost es un material obtenido a partir de restos vegetales y otras materias orgánicas sometidas a un proceso de compostaje (fermentación controlada). Tú puedes hacer compost casero con los residuos vegetales del jardín y de la comida. (Mira este artículo sobre "¿Cómo hacer compost?"). Si no, cómpralo en sacos.

Estiércol

Guano

Compost

Para su elaboración se usan materiales muy variados como: cascarilla de cacao, el llamado humus de lombriz, fermentación de gallinaza, fermentación de estiércol de oveja, mezcla de materias vegetales compostadas, residuos agrícolas, mezclas variadas de estiércoles más turba más humus de lombriz, compostaje de orujo de uva, compostaje de estiércoles,... Como vemos, son muchas las cosas empleadas para hacer industrialmente compost.

El compost pueden venir enriquecido con Nitrógeno, Pósforo y Potasio y con micronutrientes (Hierro, Manganeso, Cobre, etc.).

4. TURBA

Hay dos tipos de turba: turba negra (la más habitual) y turba rubia (muy ácida, ph=3,5). Se emplean mucho como base para preparar sustratos para macetas y para hacer semilleros. También son buenas para adicionar al terreno.

Turba rubia

5. EXTRACTOS HÚMICOS

Estos productos son menos conocido por el aficionado. Su uso en horticultura intensiva va en aumento, pero a nivel de jardines se emplea muy poco. Te sugiero que los pruebes y observes los resultados. Es una sustancia muy buena para al suelo: desbloquean minerales, fijan nutrientes para que no se laven, activan la flora microbiana con lo que aumenta la mineralización y favorecen el desarrollo radicular, etc..

En esencia, se trata de ácidos húmicos y fúlvicos extraídos de sustancias orgánicas. Es, digamos, la parte más selecta, lo que tiene mejores cualidades de la materia orgánica.


Extractos húmicos

6. OTROS ABONOS ORGÁNICOS

• Residuos animales como huesos triturados, cuernos, harina de sangre,...

• Residuos urbanos compostados (lodos de depuradora).

• Restos de cosechas y paja enterradas.

• Abonos verdes

Consiste en cultivar una leguminosa para enterrarla y que aporte así nitrógeno al suelo. En suelo ácido va bien altramuces y para suelo calizo, veza, meliloto, guisante, habas, trébol y alfalfa.

• Sustratos para macetas y semilleros

No es propiamente un abono, sino el soporte para cultivar plantas ornamentales en maceta y para hacer semilleros. Los sustratos de cultivo se obtienen mezclando compost, enmiendas húmicas y turba enriquecido con fertilizantes minerales.

Carencia de Boro

Síntomas

• El Boro se acusa en tejidos de crecimiento y provoca un crecimiento lento.

• Falta de desarrollo debidos a la depresión del punto de crecimiento, una clorosis de las hojas jóvenes, o a veces su enrojecimiento, y frecuentemente una alteración de los frutos, con necrosis internas.

• Aparición de brotación lateral a consecuencia de la muerte de los ápices. Apariencia general de achaparramiento.

• Casi todos los frutales son sensibles a las carencias de Boro, pero los Manzanos, más.


Causas

• En terrenos calizos es donde se ha de temer una deficiencia de Boro. También en suelos arenosos por el lavado de las lluvias.

• Las condiciones de sequía son igualmente favorables a la aparición de la carencia, la cual es muy intensa cuando a una primavera lluviosa le sigue un verano seco.


Solución

• La deficiencia de Boro está muy extendida, pero puede ser fácilmente corregida.

• Existen correctores de carencias con Boro.

• Otro producto es Bórax. Dosis: 5 gramos por 100 litros de agua y regar con ese agua abundantemente.

• El pH elevado bloquea el Boro aplicado como sal (Borax) y son necesarias dosis muy altas para obtener el efecto deseado.

• Hay que tener especial cuidado en las aportaciones de Boro al suelo; un exceso de dicho oligoelemento puede resultar tóxico para las plantas.

• No se debe añadir, por tanto, Boro de forma sistemática sin asegurarse de antemano de que existe una carencia del mismo.

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